数码相机选购知识

第1篇：数码相机选购知识

三脚架什么牌子好|相机三脚架如何选购

很多朋友在咨询购买脚架的时候总是在价格上十分纠结，只要价格合适，心里就已经觉得满意了。其实在选择脚架时，我们应当从自身需求出发，在材质、重量、操控和搭配相机类型来进行选购。

重量和材质

1. 首先是重量。这一点也是大多数摄影爱好者买了脚架而不愿意携带的主要因素。按重量来分，脚架分为迷你型，小型，中型和大型，代表重量分别为500克以下，一公斤左右，两公斤和三公斤以上。他们之间的重量和体积差异巨大，同样地，在价格上也有巨大的差异。一般来说，迷你型脚架多配合消费DC使用，其中也有诸如八爪鱼一类的特殊产品;小型脚架的用途并不是很多，从实际使用中来看，由于高度和稳定性的原因，并不适合大多数摄影爱好者，家庭用户可以选择这类脚架，优点就是价格便宜、便于收藏;中型脚架的适用范围非常广，由于材质不同重量也会有所差异，目前市场中千元以内的中型脚架多为二线品牌的美、铝合金材质，重量在2公斤以内(不含云台);千元以内的大型脚架非常少，即便有也是不锈钢材质的脚架，重量不适合随身携带。

2. 从材质上分，如今三脚架大致分为：铝合金，镁合金和碳纤维三种。碳纤维、镁合金三脚架重量较轻，材质坚固可靠，耐用性强。但这两种材质成本较高，价格上会比同类型铝合金三脚架高。而脚架材质的选择应当从拍摄用途方面去考虑。旅游摄影爱好摄者选购三角架时当然要从轻便与坚固方面考虑，碳纤维和镁合金材质的三角架重量轻，材质坚固是首选。如果经常棚拍或固定场景拍摄，选购三脚架时则应该从三脚架的重量与重心的稳定方面去考虑，钢制材料的超大重型三脚架应该是首选对象。

搭载相机和云台

1. 重量和材质是选择脚架的基本要素，接下来就要考虑脚架与相机的搭配了。如果是一台普通的消费DC，那么搭配脚架无论在体积还是重量上都要“和谐”，没有必要选择中型和大型的脚架，只需要考量结构稳定性就足够了。而对于单反相机用户来说，选择脚架时就要考虑机震和机身重量的问题了，这里推荐镁合金及碳纤维的脚架，坚固耐用、稳定性高。除此之外，机身与脚架搭配的重量也要多多注意，没什么经验可谈，自己掂量就可以了。 2.

3. 千元以内的产品可选择的云台相对较少，不过并不表示我们就只能买套装。现在市场中销售的云台主要是三维云台和球型云台。两者选择起来并不复杂，注重稳定性和摄影构图的可以选择三维云台;而球型云台的最大特点就是操控简单方便、定位迅速。另外，云台的快装扮也是需要注意的细节。总结几个要点给大家：

1、快装板是否与云台紧密结合。一般来说千元以内的产品都会出现这样的问题，如果结合不严，即便脚架再稳固也没有用。在这一点切不可因小失大。

2、云台的面积和表面材质。这一点与机身内部反光板的震动的关系十分密切。一般来说，快装板表面采用软木比橡胶好很多，快装板面积则是越大越好。

总结

三脚架品牌与产品的特点有息息相关的联系。专业玩家的选择无外乎国外品牌：曼富图、捷信、之类的品牌。而对于预算有限的普通用户来说，国产品牌才是首选。市场中sinno和信乐的产品较为丰富，千元以内可挑选的范围也较多。由于这两家的产品大都模仿曼富图和捷信，所以结构和设计方面令人满意。对于入门用户来说，只需要在重量和用途方面进行选择。国产的伟峰也是一个还行的牌子，只是设计稍显老套，小篇自己用的是龙纹碳纤维三脚架!至于是什么牌子，在这里就不说了哈。

第2篇：购买数码相机必备知识

拥有一部数码相机已不再是梦想，它能为您生活增添一份乐趣;但是否觉得，用了一段时间以后，发现数码相机的分辨率可以设置成多种，拿一台410万像素数的相机来说，分辨率从2272*1704到640*480至少有4种，同时也有不少2种以上的图片压缩存储方式;可相机的说明书从没写过用什么样的分辨率和压缩级别可派什么用场，制成多大的照片。那我们该如何计算既要得到高质量图像又能在存储卡上存储较多的图片呢?

也许有人会说，选择质量最高的分辨率吧，它总是万无一失的，但此时是否想过，存储卡的容量能放得下几张高分辨率的图像呢?而选择低分辨率，虽可存储很多图像，但一般只可用来发E-Mail，要印成照片可就为难了。

美国《大众摄影和成像》杂志社的编辑说过，一个可接受“照片质量”的图片有一个大于200ppi分辨率的文件产生。所以，你可以用这个办法来算出任何数码相机采用的分辨率的设置。只需将你的数码相机有效的像素数除以200就可得到一张“照片质量”的图片尺寸。

比如，一部410万像素数(有效象素390万)的数码相机，分辨率设置为最高的2272*1704像素文件时，就可印出一张11.4*8.5英寸“照片质量”图片。当然，事实中并没有11.4*8.5的照片尺寸，我们通常可以把它作为参考值后再选择较接近的图片尺寸，一般应尽量往里靠，所以可选10*8 英寸而不选择12*10英寸。

而这个200ppi分辨率经验法是基于用最好的喷墨打印机与热升华打印机所产生的数字图片也包括彩色负片在高档数字彩扩机上印出的照片进行比较而得出的。判断的标准是观看的距离;通常由专业摄影师来评定，如5*3.5英寸(通常的5寸照)照片是从大约20cm 处观看，而8*10英寸的照片在一臂之长的距离来观看。所以说这个经验值很有实用价值;而一些要求苛刻的摄影师往往用放大镜在更近的距离观看，发现在 300ppi以上的分辨率出来的图片更加完美，但也认可200ppi分辨率的文件制成的图片能为大多数人所接受。

第一列是数码相机的有效像素数;如410万像素数的相机有效象素通常是390万，相对应的最高分辨率是2272*1704，但由于各厂商的制造规格不同，有的品牌410万像素数的相机最大分辨率是2288*1712，也有2448*1632的，但只要掌握这个经验法就可得出相应的尺寸。

表格中的第二列是相对应的最高分辨率值。

第三列是使用JPEG图像格式存储文件时的压缩方式，一般有超精细、精细与标准三种方式，也有fine与standard两种方式，相当于超精细和精细两种，所以这里我们列举大多数数码相机所用的压缩格式。(TIFF和RAW非压缩格式不在此列出);超精细的方式图像压缩比例小，质量高，但文件量大，只可存储少量图片，而标准方式则与上述相反，可存储较多数量的图片，因此需根据需要来决定。

第四列至第七列列举了现在常用的存储卡容量的存储能力，以方便读者对比。第八列至第九列是最终我们想知道可制作多大照片的尺寸;200ppi分辨率可用在激光彩扩机，高质量的喷墨与热升华打印机上所呈现出“照片质量”的最大图片，而如果有更加苛刻的要求选择300ppi，定会令你满意。

当然，以上所说的像素数不包括插值后的像素数。相信大家知道了这个经验值后会对您的数码相机作出合适分辨率的设置。

其实，真正人眼接受的范围和这个是不太一样，除了单位面积里的点的有效数目的像素量以外，还有观片距离，还有实际印放大小对单位尺寸的心理接受变化。

我实验过1.2M的尺寸印放，或者高精度喷绘，实际上大约用成像效果好的300万像素的机器插值就可以做到人的接受上限。大约这个时候人可以接受不到72DPI的精度，实际观看距离为1M不到。前提是要插值。

分辨率300的相机和分辨率72的相机有何区别?

概念一：72是适合一般显示器输出的分辨率，300是适合一般照片打印输出的分辨率。有的机器为适应直打照片，所以默认300，有的机器为了适应显示器，所以默认72。(这个好像约定俗成多少年了，也没见改过)

CANON的机内默认JPG输出分辨率是72，但是如果你用RAW格式，之后拿DPP转换成JPG就可以自动更改分辨率了，，DPP的默认值是350(可在DPP软件里“参数设置”--“一般设置”里修改输出分辨率默认值)

像机的分辨率是像机内定的，无法改变。相机内置的这个数值没有绝对意义。在这里也可以说：“A和B俩相机像素相等条件下：A相机默认显示分辨率72=B相机默认打印分辨率300”(自创公式不太科学严谨，呵呵! )。实际分辨率决定于输出方式和总像素。

概念二：图像的要素之一是分辨率，即“dpi”，意思是每英寸里的点数。如：72dpi就是指每英寸里有72点，300dpi就是指每英寸里有300点。可是一幅图像，光有分辨率还不够，还有该图像的大小(尺寸)，只有这两个要素，才是完整的图像。提问题朋友的疑惑恰恰就在这里。比如一幅数码图像，不管多少分辨率和尺寸大小，但组成这幅图像的全部像素总是一成不变的。正是因为这样，我们表示一张数码照片要素都是用像素来表示的，如：1200X1600像素(192万像素)。至于要讲图像的分辨率dpi，则一定要和图像的大小联系起来看。

下面举个例：

一幅图像的纵横边的分辨率都是300dpi，图像的大小是1X1英寸;而另一幅图像的纵横边的分辨率都是150dpi，但图像的大小是2X2英寸，那么结论就是这两幅图的画质精度是一样的。

所以，有朋友说别人的照片的数值是300dpi，而自己照片的是72dpi，这只是两个相机针对电脑显示还是照片打印默认设置不同而已，如果你们俩的相机都是1200万像素，那么两张照片理论精度都是一样的。不信还可以试试，将别人的和自己的相同像素的2张照片在PS里打开，就可以看出，别人的照片分辨率虽然是300dpi，但尺寸小。自己的照片分辨率虽然是72dpi，但尺寸大。操作PS，点击“图像”—“图像大小”，将“重定图像像素”的选勾框去掉，然后改变尺寸大小或像素中的某一个数值，你就会发现其它也会相应地而变化。假如这时你把自己照片的像素改成300dpi，再看照片的尺寸，一定会和别人的完全一样!或着你把别人的图片尺寸改成和你自己的一样，那么像素也一定会自动变成72dpi!

单反相机和普通相机的区别

一、传统单反相机和传统普通相机的区别

1、光通道不同

单反相机采用了特殊的构造，更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，传统傻瓜机由于镜头和取景器各自分开，光通道和取景内容不同，又称为“旁轴取景”，如果拍摄的距离很近有可能造成看到的是拍摄对象的头，而照的是对象的身子!所以普通相机没法拍摄微距照片，也不能直接看到景深等效果。

2、快门不同

单反相机都是采用帘幕快门，速度可以做到1/2000秒以上，而普通传统相机采用镜间快门(在镜头透镜之间，为花瓣状)速度一般最多做到1/400秒。单反相机优势明显。

3、镜头不同

单反相机可以更换不同的镜头(广角、鱼眼、长焦)。普通相机不可能做到，因为取景器内看到的和胶片上得到的影象完全是两回事!

4、功能上差异很大

高档的单反相机有丰富的手动功能，专业摄影师能得心应手的使用。而普通相机手动功能有限。当然效果就不可能同日而语。

5、体积相差很大

单反相机往往体积庞大，携带麻烦，而普通相机相对较小巧，特别是有些傻瓜机，小巧方便。

二、单反数码相机和普通数码相机的区别

结构不同

1、和传统单反相机一样采用了特殊的构造，数码单反相机更本上解决了象差的问题，就是说从取景器内部看到的就是将要暴光在胶片上的图象，普通数码相机由于采用了CCD感光模式，大家在LCD上看到的就是CCD感受到的图象，也就是说拍摄者在液晶屏上看到的也是大家将要拍摄的图象，也不存在像差问题，所以普通数码相机也能拍摄好微距!所以从这点来说，单反相机不占优势。

快门问题

2、快门问题，现在的快门设计也提高了技术和工艺，普通的快门也能做到1/1000秒以上了，但是数码单反应用的帘幕快门往往能够把速度做的更快，可以高达1/2000—4000秒。不过它们的差异正在缩小!

镜头不同

镜头差别也太大了，单反数码相机可以更换不同的镜头(广角、鱼眼、长焦)。因为受全片幅感光材料(cmos或ccd)的限制，光学变焦功能大打折扣(原因是全片幅和普通数码相机相比太大)，普通的数码单反基本上都配了个让人不满意的狗头，必须购买多个镜头才能发挥数码单反的威力，后续投资大，而普通数码相机最多加个转接环然后画蛇添足的接个镜头，效果可想而知，不过因为使用了面积小很多的ccd所以往往可以做成大光变，在这点上各自都有自己的优势!

感光材料的面积差别

数码单反相机大多数采用全片幅的2/3为感光材料，少数高端产品做到了全片幅(就是和35毫米胶片的大小一样)，往往比普通的数码相机采用的ccd的面积大几倍，所以数码单反一般躁点非常小，而普通的数码相机躁点控制要差很多，例如600w 的canon 300D 和800w的sony f828比躁点控制相差太大了，简直无法比!现在出的新产品canon 1D可谓登峰造极!达到了1600w。效果好的没法形容,简直难以想象，希望大家看到这款相机的时候眼珠子没有滚到地上!就是用jpg的格式一张pp就要7兆多(相信如果发这样的原片大家都受不了)!

重点说明：

1、数码单反相机和传统单反相机的快门是故障率很高的部件,因为在拍摄的时候首先是面镜要翻上去,然后再暴光,这一系列动作都是非常快的,而且都是机械装置。有些朋友问我为什么我在用闪光灯时候，在取景器内看不见闪光，通过以上讲解大家应该知道了为什么(反光面镜相当于一个光路的切换开关)。

2、单反相机在更换镜头的时候内部很容易进灰，特别是数码单反，如果CCD上面脏了就只能请专业部门维修清理!所以在更换镜头的时候尽量找干净无尘的地方进行。

光学取景器与电子取景器有什么区别

光学取景器又分为两种一种是与镜头分开的一般称为光学取景器(以前傻瓜相机用的)，在一种是通过镜头的一般称为TTL取景器(大多用于单反相机)

与LCD取景器相比，前两种取景器有许多优点。首先，可以避免因开启LCD而过度耗尽电量，从而可以增长拍摄时间和电池的使用寿命。其次，在室外拍摄时，它可以避免因LCD显示屏反光导致的取景误差。详细的比较这三种取景器的不同之处：

1、光学取景器

不管相机的镜头是定焦还是变焦，光学取景器的取景都是不变的，它工作时与镜头无关，它只是模仿镜头的视角和焦距。有家用傻瓜型相机(包括家用级数码相机)大都使用这种取景方式。

取景器进光孔的大小决定了图像的清晰程度，对于戴眼镜的用户而言，有相对来说大一些的光孔就显得比较重要了，因为眼镜会使他们的眼睛离取景器较远，这样就不可能准确地取景。现在有些取景器配备了可以进行屈光度调节的功能，使拍摄者在拍照时可以不戴眼镜就可进行较为准确的取景。不过，只有近、远视者才可以进行屈光调节，对于视力正常的拍摄者而言，屈光度调节毫无意义。

光学取景器应尽量地靠近镜头的光轴中心，以减少取景视差。之所以会出现视差，是因为相机镜头和取景器是从不同位置观看拍摄对象的，因而它们各自看到的景物也是存在一些差异的。一般来说，光学取景器不能显示100%的镜头所拍摄图像，大概只有实际帧的85%或更少。这就是开发TTL取景器的原因。

2、TTL光学取景器

这种取景器通常配备在较昂贵的数码相机上，它可显示镜头所拍摄到的图像。在传统胶卷相机中，绝大多数已经采用这种取景方式。

不同TTL取景系统的工作方式是不同的，在具体使用时，所能显示的细节也不尽相同，但它们都是通过将穿过镜头的光线反射或散射，从而达到取景的目的。所以对于使用TTL光学取景器的数码相机来说，通过液晶屏和取景器看到的图像是一致的。

3、电子取景器

这种取景器的优点与TTL取景器一样：显示待拍景物的全貌，在日光下可以看到，并且可以显示光圈、快门速度等拍摄信息，但除此之外，还可以显示相机菜单，这是其它取景器所无法做到的。 电子取景器的缺点可归纳为三条：与光学取景器、TTL取景器不同，它需要大量的电源;类似于LCD显示屏，容易反光，从而影响取景的准确;与光学系统相比显得比较粗糙。最后一项会显得很重要，因为这样的系统无法显示拍摄帧里的最小细节，比如人眼是不是睁开的等等。

数码摄像机感光元件又有什么要求与区别?

非专业数码相机使用与机身一体的镜头，采用镜间快门，在正式曝光前快门可以常开，正式曝光前再闭合，平时光线可以直达感光器件，因此可以很容易实现LCD取景。

专业型数码相机多是基于传统相机机身设计。使用焦平面幕帘快门，还有反光镜，正式拍摄之前光线无法到达感光器件，因此不容易实现LCD取景。而且，对于真正的单反机型LCD取景并无太大必要。另外，对于可更换镜头的专业数码相机，如何保持感光器件的清洁一直是个难题，如果让快门常开，这个问题会更为严重。

购买数码相机应该了解的

经常看到有朋友询问如何购买及测试数码相机，现集中一贴，希望对菜鸟有所帮助，也欢迎大家指点和补充。

买数码相机前要做足功课，尽可能少的给JS机会。

1.请教懂行的朋友，最好是请有经验朋友一起去协助购买;

2.现在网络无所不在，充分搜索需要的信息，做到心中有数;

3.自己要有主见，千万不要跟着JS的思路走，当时想不明白的话，宁可不买，回家想明白再说。

购机过程：

1. 测试 LCD 坏点

用相机拍摄一张全黑及一张全白的照片。拍摄全黑照片可以用手动曝光方法将光圈收至最小、快门调较至最快向较暗的地方拍摄，自动相机的话则可以关上闪光灯后用手捂着镜头拍摄一张;拍摄全白照片可用手动曝光方法将光圈开到最大、快门调校至最慢向明亮的地方拍摄，自动相机则可以开启闪光灯近距离对着白纸拍摄。有坏点的LCD，通常会在全黑及全白的画面下呈现明显的白色、黑色或其他不正常颜色的小点(都在故定的位置)，很容易看得出来。

2. 测试 CCD 坏点

在计算机上用Dead Pixel Test 软件测试前面拍的全黑、全白照片，最好自己带笔记本。

3.试变焦功能

开机镜头能否正常伸出、镜头保护片能否正常打开，拉远拉近过程是否顺畅，关机后镜头能否正常收藏、镜头保护片是否能正常合上。

4. 试对焦、微距、闪光灯

尝试用相机向着旁边的景物对焦，看看有没有出现不能完成对焦的情况。接着调至微距模式，试试对焦一些细微的对象。然后用不同的闪光灯模式拍摄一张，同时留意照片的颜色有没有特别不正常的偏色情况。

5. 所有按钮按一遍

最后试按相机的所有按钮，看是否能够正常操作。

6.如果是数码单反，还要看看成像器件表面的灰尘情况，将光圈缩小至小于F16，拍摄一张浅色均匀的图片(例如：天空、白墙等等)，在计算机上查看，如果有灰尘的话会很明显看出，这种情况应该至少要求商家代为清理，当然能换机更好。

灰尘、坏点、热点的区别：

灰尘：一般成暗灰色，点比较大，光圈不同，灰尘的成像大小也不同，光圈越小，灰尘成像的边缘越清晰，大光圈下甚至看不到。

坏点：无论什么光圈，亮度、大小不变。

热点：曝光时间越长越明显，颜色也随曝光时间变化，以目前的技术水平，ISO100时，30秒曝光时间内，全黑照片不应该有明显的色点出现。

关于数码相机的CCD介绍

数码相机的核心部件是感光成像器件，它也是部件中价格最为昂贵的，可以称作数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要采用两大类光敏器件：电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS。和CMOS相比，相同像素的CCD功耗大、价格贵，但是CCD光敏器件产生的图像质量要好很多，因此成为市场主流。

CCD分为面CCD和扫描线性CCD两类。面CCD数码相机的CCD芯片具有拍摄速度快的优点，能拍摄活动景物和适应有闪光灯的环境;扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片分辨率极高，但由于存在扫描过程，分辨率越高，需要的曝光时间越长，导致这类数码相机无法拍摄活动景物，也不能进行闪光拍摄。所以，除非只是用于静物拍摄，一般应选用面CCD型数码相机。关于CCD，有一个用来区分数码相机档次的重要参数就是像素值，它取决于CCD芯片上光敏组件的数量，数量越多产生图像的分辨率越高，所拍图片的质量也就越好。

在传统相机中，分辨率用每英寸多少像素(DPI)表示。在数码相机中，数码相机的分辨率是以感光元器件CCD芯片上像素的多少来表示的。像素多,数码相机就可以拍到更多的图像细节,分辨率就高。另外，数码相机的分辨率还直接反映能够打印出照片的尺寸大小。分辨率高则在相同输出质量下可打印出照片的质量就越好。数码相机的分辨率当然是越高越好，但要注意这个值是图像传感器的物理分辨率还是经过软件处理后得到的分辨率。因为如果图像传感器像素大幅提高，产品的成本必然大幅提高，因此某些厂家采用软件插值运算的方法来提高像素和分辨率。这一方法的原理是用两个相邻的像素进行运算得到一个新的像素，从而提升分辨率(实际上在计算机中通过一些图像处理软件可以很容易地实现这一功能)。这一方法虽然提高了分辨率，但通过软件生成的像素并不能真正反映真实的色彩，在图像中不同色彩的边界往往会产生色差和明显的锯齿。

CCD的尺寸

数码相机的参数中有1/2.7英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸，单反数码相机有aps-c、aps-h、全画幅，这些都是指CCD的尺寸。事实上我们现在所接触到的CCD尺寸的说法是参考传统摄像机内的真空摄像管的对角线长短来衡量的，它严格遵守了Optical Format规范，中文译名为光学格式，其数值称为OF值，单位为英寸。因此CCD尺寸的标准OF值的计算方法是其实际对角线长度(单位：16mm)，数码相机里的一英寸长度不是工业上的25.4mm，而是16mm。以1/1.8英寸的CCD作例，这个1/1.8英寸就是计算公式中的OF值，16÷1.8≈8.89mm，这就是该CCD感光核心部分对角线的实际长度了，现阶段佳能A630、A640、索尼N

1、三星S800等等都是采用该尺寸的CCD传感器。早期相机的CCD尺寸是1/2.5英寸，16÷2.5=6.4mm，对角线只有6.4mm。大多数相机(消费级数码相机)多采用4:3系统(CCD的长宽比)，利用勾股定理可以求得长×宽，1/2.5英寸CCD的长和宽是5.12mm×3.84mm。不如手机按键大;1/1.8英寸也就是7.112mm×5.334mm。单反里面通常直接给出CCD尺寸的长宽，单位mm，这里比较容易理解，当其尺寸为或接近36mm×24mm时(一张135型胶片，也称35mm胶片的大小)，就叫这款数码相机为全画幅相机。目前只有佳能公司开发出两款全画幅数码相机，价格都在2万元-5万元之间。索尼A100数码单反和尼康刚上市的D80数码单反的CCD大小为23.6mm×15.8mm，也称aps-c画幅，现阶段所有nikon相机都采用这一尺寸的CCD。说到这里大家应该知道为什么小DC和单反在成像上会有很大差别了吧，但这也不是绝对的，先进制造工艺下感光面积小的也比落后的制造工艺下的面积大的效果好。

因为一般数码相机的CCD尺寸(即画幅尺寸)小于传统135胶片机(使用35mm胶卷的相机)的画幅尺寸，即全画幅，也就是35mm胶卷的长乘宽，36mm*24mm，所以一般数码相机的镜头焦距比传统相机的要小，举个例子，50mm焦距的镜头在APS-c(画幅尺寸23.6mm*15.8mm)机器上的成像视角大约与75mm焦距的镜头在的135胶片机的底片上成像的视角相当，都是大约30度。50mm是真实焦距，75mm就是等效焦距。随着CCD尺寸的逐渐增大，数码相机的镜头焦距也逐渐增大，CCD尺寸达到全画幅，其镜头焦距就与135胶片相机的焦距相等。

数码相机的等效焦距(即135胶片相机的焦距)与真实焦距之比，等于135胶片相机的画幅对角线尺寸与CCD的对角线尺寸(即CCD尺寸)之比。

用上面的比例关系还可以算出CCD尺寸的真实数据，举例说明：松下LX2数码相机使用1/1.65英寸CCD，镜头的等效焦距为28-112mm，真实焦距为6.3-25.2mm，两者的比例4.44，135胶片照相机的画幅尺寸为24mm*36mm，对角线长43.2mm，43.2/4.44=9.72mm，这就是1/1.65英寸CCD有效对角线长度，换算成画幅横纵比4/3，可求得真实尺寸为7.38x5.54mm。松下LX2相机CCD有效感光成像面积仅为全幅尺寸的二十分之一，为APS—C画幅尺寸的九分之一。当然，用1/1.65英寸乘以16mm也可以换算出CCD的尺寸是9.69mm，这证明了CCD中的1英寸=16mm，而不是25.4mm。

如何拍好景深效果

什什么叫景深?

用相机拍下来的一幅画面中，从理论上讲只有某一个距离上的物体A(假设A为可见的一点)是真正清晰的!但是，大多数照片中我们看起来清晰的却不止物体A。我们很可能认为比A远一点的B和比A近一点的C也是清晰的(当然这与人眼能识别的最小模糊圈直径有关，也就是说，我们在同一距离观察被放大到不同尺寸的同一照片时感受是不同的)。那么B到C的距离就称此次拍摄的景深。这个距离长我们就说景深大，反之认为小。大景深可以把画面中的被摄个体尽可能都拍清晰，这在风光摄影等情况中很有用。小景深则模糊背景(或前景)以突出主体，在拍人物或其他特写镜头时非常重要。景深和光圈、焦距以及摄距有关。小光圈、短焦距以及远摄距会产生大景深，反之产生小景深。

简单的说，景深就是对焦点前后清晰度的范围，景深越大，焦点前后清晰范围越大，景深越小，焦点前后的清晰范围越小。

与景深有关的参数、因素

(1)光圈

光圈值在相机中的表示是F加上一个数字，如F2.8，F5.6，F后面的数字是指焦孔比(f/d)，这里的f是镜头的物理焦距，d是入射光瞳(注意：d并不是光圈孔的物理直径，而是光圈孔通过阑前光学系统所成的高斯像，称入射光瞳)。因此F后面的数字越小表示光圈越大，数字越大表示光圈越小。

从上面可以看出F后面的数字越大进光量越小，在照相时光圈不仅用来控制进光量，更重要的是还可以用来控制景深。焦距不变的情况下，光圈越大(F后面的数值越小)，景深越小;光圈越小，景深越大。

(2)焦距

简单地说焦距就是凸透镜到焦点的距离，在照相过程中我们可以变换焦距来拉近景物与我们的距离，比如在拍摄比赛场景时因为不能接近运动员，我们只能用长焦镜头拉近我们和运动员的距离，拍摄出来的效果好像运动员近在咫尺，其实这个距离一般是很远的。变换焦距的一个重要用途就是调节景深，焦距越短景深越大，焦距越长景深越小。

(3)镜头与景物的距离

这也是一个影响景深的重要因素，镜头离景物越近景深越小，镜头离景物越远景深越大。

实际应用 既然影响景深的因素有这么多，那么平时拍摄过程中我们该如何应用呢?

比如拍摄人物写真时，我们一般用大光圈，长焦距，并且尽可能远离人物，这样一来可以获得比较小的景深，淡化背景，突出主题。用长焦拍摄不仅可以缩小景深，还有就是可以与被摄者保持距离，消除他(她)的紧张感。

拍摄人物旅游纪念照时，应该使用尽可能小的光圈，至于焦距么就根据具体情况而定了，这样不仅可以拍出主人公，还可以清晰地再现风景，谁也不想让拍出来的旅游纪念照只有人是清楚的，背景一团糟。

拍摄花卉时，一般就涉及到应用微距模式了，这里需要克服两个主要的技术问题：一是当镜头非常接近物体的时候产生景深不足，二是近距离拍摄时光线造成的阴影现象。例如拍一朵小花，和镜头距离为4厘米，光圈值为F3.5，快门速度为1/60秒，景深很小，背景被完全淡化了，主题特别明显。

因为镜头的焦距越短，景深越大;镜头的的焦距越长，景深越小。所以当我们采用“最大光圈+尽可能缩短的摄距+长焦距镜头”能获取最小景深的效果。

采用“最小光圈+最短焦距镜头+超焦距聚焦”能获取最大景深效果。

一般家用消费级数码相机因焦距都很短，故景深都比较大，所以很难拍出背景虚化的照片，只有在用“微距”拍摄模式时才能看出背景虚化的效果。

简要说虚化背景的方法：

1 、使用大光圈( f 值越小光圈越大)

2 、使用长焦端(用变焦环推到景物变最大为止)

3、 拉近被摄主体与相机的距离

4、 拉远被摄主体与背景的距离

第3篇：数码相机新手购买必备知识

数码相机作为大众消费品早已经进入寻常百姓家，单说中关村市场每天的数码相机出货量就大的惊人，但是这其中有多少消费者是真正懂行的呢?

从我们的产品社区，或者各大数码相机类论坛中，经常可以看到有一些消费者发帖叙述购买相机过程中的受骗经历，或者对一些黑店奸商进行投诉，他们都是在事后才反应过来自己被骗了，肯定还有不少人至今仍被蒙在鼓里，使自己的权益和金钱都蒙受了不小的损失。

练就火眼金睛明辨DC选购过程中的“猫腻”

● 确定好可承受的价位是第一步

虽然数码相机的价格越来越便宜，目前主流机型大概2500元就可到手，但对于普通的工薪阶层来说，仍然不是一个小数目。就算您不在意价格，一台适合自己的相机也是您日后能够满意正常使用的前提和保障。所以，在您决定购买数码相机以后，选型就是您要解决的第一个问题。

主流DC价格均在2500元左右

衡量一款相机好坏最直接的标准就是它的各项参数，主要的包括像素、CCD尺寸、光学变焦、防抖等等，把这些参数搞明白，了解个大概，就是您首先要做的。网络就是了解这些知识的最好途径，最佳目前各大主流IT媒体都有自己完善产品库，内部各种相机的资料都比较完善，仔细的看一看，会对您有不小帮助。

同是长焦DC，FZ50和S5600价格差距甚大

在确定一个价格区间之后，就要根据自己的用途来进行选择了。如果您酷爱旅游，就在长焦机型中选择;如果您只是普通家庭用户，那就在便携机和卡片机中选择;如果您是摄影爱好者，就在具有手动功能的相机中选择，依此类推，确定大方向，是您要做的第二步。

● 确定好机型才能做到有的放矢

经过这两步，可以供您选择的机型就在一个比较有限的范围内了，下面就要根据您的具体要求进行详细的筛选了。不如光学防抖、面部对焦、大广角等等，看看那些功能是您必须要求具备的，那些是可以舍弃的，或者您对什么品牌的机器有着特殊的偏好等等，这样您的选择范围就又缩小了一些。

需要提醒您的是，数码相机的不少技术指标其实比较鸡肋，举几个例子，第一是超高ISO，目前不少消费类DC已经开始支持ISO 3200、ISO 6400甚至ISO 10000，虽然从数据上看十分诱人，但实际在这种条件下的成像效果已经十分糟糕，实用指数比较低;第二是名厂镜头，一些影像领域的后入者往往借此来提高自己产品的身价，其实这些镜头大多也只是经过名厂的所谓“认证”而已，并非真正由他们生产，光学素质并不优秀;第三就是数码变焦，这种靠扩大像素来实现拉近效果的功能对画质有着很大的影响;而这些指标往往又被厂家和经销商大肆宣传，难免会误导一些不太懂行的消费者。所以大家一定要分清那些才是您真正需要的，不要为追求这些参数而花去多余的金钱。

确定了2~3款备选机型之后，小编建议您逛一逛各大数码相机论坛，看一看真正的使用者是怎么评价这款相机的，而不要过分的相信各类网站的评测文章，虽然这些评测在相机功能上能给您一个系统而全面的认识，但毕竟接触时间短，不可能将产品本身吃透，一些优点或者缺陷只能在长期的使用之后才能被发现。所以听听拥有者怎么说，是非常重要的。确定几款产品，就可以去市场购买了

选好机型，做到有的放矢，有针对性的购买，您就可以奔向市场开始正式的购买过程了，这部分才是真正机关重重，危机四伏的，稍有疏忽就可能掉进经销商设好的陷阱之中。下面，向您介绍一些在购买时需要注意和防范的地方。

● 市场混乱莫从柜台规模挑商家

以中关村市场为例，各大卖场的一层和二层是数码产品的主要集中地区。不经常来的消费者很可能被这种阵势吓一跳，通道两边的各家商铺装修风格各异，各种促销标语贴纸充满眼球，柜台上摆着这种琳琅满目的产品，穿黑西装的促销员甚至比顾客还多，而且热情无比，您稍有停留他们就会一窝蜂般的冲来：“先生看什么?相机?摄像机?笔记本?进来了解一下，我们这儿都是现货而且最宜……”

市场中商家多顾客也多，不要看花了眼

这里需要提醒您，选一个合适的店家购买是十分必要的，原则上以专卖店或者大店为最好，但走在市场中，看见许多商家都打着XX品牌专卖、XX金牌店、政府大客户采购指定经销商的旗号，但之中有多少是真的呢?可以负责的告诉你，很少。而且市场内的柜台多不进行直接的交易，只是作为经销公司在楼下的门市而已，柜台的销售人员最终都会把您请到写字楼中的公司里完成交易，所以不少规模不大的经销商宁可花重金租下一个较大的店面进行高档装修，并摆上一些昂贵的商品，伪装成实力雄厚的样子，所以单纯从店面上很难分出经销商实力强弱与否。

最好寻找专卖店购买产品

由于卖场一层的柜台租金普遍较高，所以这些成本最终也会落在消费者头上，而一些相对小的店铺，由于成本较低，所以售价一般也会相对低廉。而且，事先在网上多留意一下，看看各大专业IT网站的推荐商家，一般来说信誉还是有保障的。此外，像“摄贸金广角”这类的国营摄影器材店也是非常值得信任的，虽然售价会稍微高一点，但货品质量是非常有保证的，而且不会在配件等方面蒙骗消费者。

淘宝商家多以个人为主，不可轻易相信

有的朋友由于个人原因不方便到电子市场进行实地采购，因此会考虑进行网购。对于这种动辄数千元的产品,并不推荐采用此类购买方式。如果实在是没办法，也一定要选择有规模的著名网店进行选购，对于淘宝之类的个人商家尤其不可轻信，不要被他们报出的低价冲昏头脑。而且在付款方式上，也尽量选择支付宝、安付通或者货到付款的方式，这样对您的权益有个最起码的保障，就算拿到机器发现有问题也可及时退货保证财产不受损失。 ● 尽量选择购买行货较有保障

到底该不该卖水货。对于不懂行的消费者，坚决推荐您购买行货，虽然现在水货的数码相机比行货便宜，但差价已经很小，最多不过10%左右。如果您贪了便宜，买回的水货机在一年之内坏了，您可就得自己掏腰包修了，数码相机这种精密仪器，随便一修就千八百块，比您当时那点差价可贵多了。行货有厂家得信誉保障，在一年三包期内起码您可以后顾无忧，买水货您就要把全部投入压在那几分钟的眼力上，万一看走眼了，您就吃大亏了。

尽量选择购买行货，售后服务更有保障

有朋友就说了，不是现在港行机可以在内地联保吗?对，没错，但必须是带香港的原始机打发票，才能享受有条件的全国联保，注意是有条件的联保，这其中的差别各个厂家规定不一，但决没有行货的无条件联保范围广。而且，买水货的商家可不会老老实实的把港行卖给你，他们会将所有的水货、二手货、返修货甚至残次品统称为“港行”，因为这样会好卖的多。再给您配个假的香港发票，不是业内人士一般很难分清。就算您买到真的“港行”，售价肯定也不会比正规行货便宜多少，因为国家已经对数码相机实行了“零关税”政策，目的就是为了打击水货的存在。如果您不是极度在乎那点差价，请购买行货。

有保修是行货数码相机的最大优势

弄清了上面这些问题，就该进入实质性的购买阶段了。在去市场询价之前，您应该现在网上对即将购买的产品价格有个大概的了解，这样在市场中您也能做到心中有数，不至于被JS忽悠晕了。需要注意的是，一般您在卖场中问出的价格都是不含发票的，而根据“三包”规定必须有发票才能享受保修，所以您在问的时候一定要加上一句：“带票吗?” 开局发票非常重要

一般来说，商家开发票都要向您要求“加点”，就是按商品价格的百分比交纳税金，一般来说在3%~4%。这部分钱是要上交国家的，对于商家来说自然不愿意，所以个别不法商家会给您开“假发票”，这样钱自然就流入了JS的口袋，而且您也无法享受三包政策，所以这也是一定要小心防范的。

● 认准目标不要听JS瞎忽悠

正如前面所讲，您事先经过网上询价，对即将购买的产品售价有了大概的了解，因此在市场中就可以做到心中有数。假设您要购买的产品价格是2500元，柜台的导购很可能先给您报出2300元的低价，目的就是先把您骗上楼再说，然后再通过各种伎俩想方设法把钱赚回来。所以这种明显的报“负价”的，是坚决不可相信的。作为消费者，一定要问清是否带票，是否是行货，是否是直接购买“标配”的价格，最好装得内行点，而且要做到面无表情，不要问到一个稍低的价格立即喜形于色让JS察觉，这样它会想方设法把您留住，没准就被吭了。

有的商家报价低，只买“标配”人家是不卖的

问价格时，JS会可能问您是不是现在就拿，是的话就报个底价。有的朋友就会说：“来了当然就是要买了。”建议您不要这样回答，不妨告诉他您就是询询价，问到哪家最低就在哪里买，这时商家一般就会告诉您一个更低的价格，基本属于正常的可以成交的范围，您询价的真正目的也就达到了。

货比三家，确定价格服务都没问题再往里走

选择好了商家，别以为就可以踏踏实实的买了，后面的蒙人伎俩还多着呢。您走进了他们的公司，坐下了，他们有可能就开始说了：“您选的这个机型不怎么样，我们整天卖这个都知道，这机器有毛病……”等等一大堆，紧接着就说：“我给您推荐些别的产品吧，您看看这款怎么样，或者那款……”，还有商家会以您想买的机器缺货等理由向您推荐其他的产品。

看准一款商品，不要轻易购买商家推荐的其他型号

这时，您的立场一定要坚定，一定要坚持您最开始的选择，不管人家怎么忽悠，就是不能买别的，如果他那里没有，扭头就走人。这也是为什么小编最开始就强调“课前工作”的重要性，不少消费者就是因为轻信的这帮人的话，购买了其他机型，回家一查自己花的钱比正常价格高了许多。总之记住一点，经销商强力推荐的都是不好卖的或者利润率很高的产品，热门机器不愁卖，所以经销商只能这样才能消耗掉手中的库存，到头来吃亏的还是消费者。

● 配件可以轻易让商家获取暴利

JS蒙骗消费者的第二招，就是在配件上大赚特赚，这也是许多朋友会忽略的一点。数码相机“标配”中所含的一般就是数据线，充电器和一块电池，这样并不能支持正常的使用，必须配备存储卡等其他配件。很多人只注重事前查看了机器的价格，却忽略的配件的行情，这无疑给JS留下了可乘之机

电池和存储卡都是商家牟取暴利的好途径

举例来说，买相机一般要配的东西有存储卡、第二块电池以及座充，个别消费者还需购买读卡器、滤镜之类的产品。以现在的行情来看，2GB的SD卡售价在120元左右，国产充电套装在60~70元之间，多合一读卡器30元左右，但在经销商处购买的话，价钱可能就是翻着倍的往上涨，如果您不了解这些东西值多少钱，一下就让经销商赚大发了，您自己也吃了大亏。

品胜这类的国产电池物美价廉，不如自己另行购买

建议您不要在经销商处购买配件，拿中关村来说，电子市场内都有各品牌存储卡(金士顿、sandisk、宇瞻、创见等)和电池(品胜等)的专门代理，卖相机的经销商也都是从这里拿的配件，所以您也不妨多走两步路，去这些专门的代理商处购买，也能为自己剩下不少钱呢。

电池和存储卡的专卖店在市场中都可以找到

通常来说JS主要靠以上两种方法来忽悠消费者，如果您能做到立场坚定应该不会有太大损失。但过了这些关，还有最后一道陷阱等着您呢

● 最后一步检查CCD及LCD的坏点

最后就要查看相机有无坏点了，现在CCD制造技术还不能保证数百万上千万个像素点全部都可以正常工作。虽然1~2个坏点在照片中基本堪布出来，但谁不像买个完美的机器呢?这时带一份坏点测试软件就显得很有必要了。最为常用的坏点测试软件为DeadPixelTest，可以有效的检测出CCD的坏点。或者您也可以拍摄几张纯色的照片，再传到电脑上放大查看，如果某点的颜色在不同图象中均无变化，那基本就可以确定是坏点了。

利用DeadPixelTest软件可以检测CCD坏点

LCD的坏点就比较容易检测了，只需用全黑和全白两张图片进行浏览，立即就可以分辨出来。经过上面这些步骤，您已经可以确定自己的相机在质量上没有问题了。最后要做的就是检查包装中配件是否齐全，还要注意机身上、包装盒上盒保修卡上的机身序列号要保持一致，这样才能享受一年的免费质保。这些下来，您基本就可以放心交钱了。

验机过程一定要仔细再仔细

交完钱，拿到发票仔细检查辨别真伪后，一定让经销商注明有问题包换的期限，最后向销售人员要一张名片，并确保联系电话地址真实有效，基本就可以拿东西走人了。 数码相机描述

数码相机的像素数包括有效像素(Effective Pixels)和最大像素(Maximum Pixels)。与最大像素不同的是有效像素数是指真正参与感光成像的像素值，而最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。

对于手机的数码相机像素，目前只能处于初级发展阶段，像素数并不很高，大都在10万--130万像素之间。数码相机的像素数越大，所拍摄的静态图像的分辨率也越大，相应的一张图片所占用的空间也会增大。 有效像素

有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万(5.24Megapixel)，因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。 数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。

用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢?在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键。 最大像素

最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。

在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。

最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。所以在购买数码相机的时候，看有效像素才是最重要的。

目前手机的数码相机功能主要包括数码变焦，拍摄静态图像，连拍功能，短片拍摄，镜头可旋转，自动白平衡，内置闪光灯等等 数码相机感光元件 感光器件工作原理

作为手机新型的拍摄功能，内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10万--130万像素)数码相机相同。与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。由于手机中的拍照功能是新兴起的，所以目前用于手机中数码相机的感光元件基本上都是CMOS的。

电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device)，它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。

CCD和传统底片相比，CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过，人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞，分工合作组成视觉感应。 CCD经过长达35年的发展，大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为：SONY、Philps、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp，大半是日本厂商。

互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。 两种元件不同之处

由两种感光器件的工作原理可以看出，CCD的优势在于成像质量好，但是由于制造工艺复杂，只有少数的厂商能够掌握，所以导致制造成本居高不下，特别是大型CCD，价格非常高昂。同时，这几年来，CCD从30万像素开始，一直发展到现在的600万，像素的提高已经到了一个极限。

在相同分辨率下，CMOS价格比CCD便宜，但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止，市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上，若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器，厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传，甚至冠以“数码相机”之名。一时间，是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。

CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低，CCD为提供优异的影像品质，付出代价即是较高的电源消耗量，为使电荷传输顺畅，噪声降低，需由高压差改善传输效果。但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压，读取前便将其放大，利用3.3V的电源即可驱动，电源消耗量比CCD低。CMOS影像传感器的另一优点，是与周边电路的整合性高，可将ADC与讯号处理器整合在一起，使体积大幅缩小，例如，CMOS影像传感器只需一组电源，CCD却需三或四组电源，由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同，要缩小CCD套件的体积很困难。但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生，未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命，往后技术的发展是重要关键。 影像感光器件因素

对于数码相机来说，影像感光器件成像的因素主要有两个方面：一是感光器件的面积;二是感光器件的色彩深度。

感光器件面积越大，成像较大，相同条件下，能记录更多的图像细节，各像素间的干扰也小，成像质量越好。但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展，感光器件的面积也只能是越来越小。

除了面积之外，感光器件还有一个重要指标，就是色彩深度，也就是色彩位，就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。非专业型数码相机的感光器件一般是24位的，高档点的采样时是30位，而记录时仍然是24位，专业型数码相机的成像器件至少是36位的，据说已经有了48位的CCD。对于24位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级，每一种原色用一个8位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。对于36位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级，每一种原色用一个12位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。举例来说，如果某一被摄体，最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍，用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话，如果按低光部位曝光，则凡是亮度高于256备的部位，均曝光过度，层次损失，形成亮斑，如果按高光部位来曝光，则某一亮度以下的部位全部曝光不足，如果用使用了36位感光器件的专业数码相机，就不会有这样的问题。