服装打版记录

第1篇：服装打版记录

服装设计服装打版专业

服装设计服装打版服装CAD 专业人才市场前景：服装文化在国内有广阔的发展空间，服装设计师在国内将获得越来越多的关注，面临巨大的市场需求，成为倍受商家青睐的稀缺人才。因此在未来几年，服装设计师将有广阔的发展空间。

培训特色：服装专业设计领域资深设计师授课，采用案例分析方法，提升设计理念和创意理念。各种制作工艺开发配套，学习与实践设计工作并存。注重培养技能，使学生结业后在熟练使用工具的同时，具备一个优秀设计师应具备的综合素质。

培养目标：适应社会主义时常经济建设的需要，具备一定专业素养的从事服装艺术设计应用型专门人才，为大、中型服装企业和相关行业培训设计、工艺管理于一体的、具有综合素质的国际设计师。

课程内容：计算机基础知识、0ffice办公软件、素描、图案设计、字体设计、图形设计、服装款式设计、平面设计、服装设计表现技法、平面构成、计算机艺术设计、服装制图、服装美术、服装材料、服装色彩、造型设计、服装CAD、服装工业制板。

专业设计软件课程：Photoshop、CorelDRAW、Fhreehand、CAD、0ffice 资格认证：修完平面设计全科班课程，鉴定考试合格，颁发本校《服装设计专业毕业证书》。根据自己的需要，学员通过考试认证，将获得权威证书：

1、平面设计师职业资格证书;

2、国家劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国职业资格证书》;

3、中专毕业证书

第2篇：服装打版

服装行业的就业前景

在衣食住行中,衣是第一位的,所以服装设计的就业前景的是容量无限，前途也会一片光明。作为中国最具有国际竞争力的产业之一，中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装设计师的功劳不言而喻。也正因为此，优秀的服装设计师成为各大服装企业争抢的对象，尤其是在现阶段，很多服装企业都感叹设计人才高薪也难求。

目前的环境促使服装设计师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装设计师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创设计的服装设计师十分紧缺。因此，服装设计师就业前景可谓是非常可观。有多年经验、了解国际服装市场潮流的设计师也深受欢迎。中国服装业的转型升级最需要的就是要有创新，本质的就是产品创新，而作为产品的创造研发者，设计师正是产品创新的主要领军人，具有创新意识是服装设计师就业的法宝!目前我国有部分设计师抱怨工资低没前景，但我们要了解中国服装设计师人才急缺是事实，中国现有服装设计从业人员的整体素质不高也是事实。正像做任何一行一样，个人自身能力总是发展前景的最本质决定因素。迄今为止，中国没有一个有国际影响力的设计师，即便是在国内有影响力的设计师也寥寥可数。就是说，中国的服装设计行业存在着很大的空白，这也正是为什么说服装设计师前景良好的原因。服装设计师是潮流的带领者，也是美的创造者。创造出符合时代脉搏的服装产品，是服装设计师的追求所在。优秀的服装设计师需要做到以下几点：进行市场调研，了解目标顾客;关注流行趋势，把握国际潮流;结合企业的设计理念和自身的创意设计服装;了解服装的制作成本。最重要的是在工作的过程中，要注意培养自己的核心竞争力。比如继续接受服装设计的专业培训，增强动手能力，培养丰富的想象力和创造力，以及审美和艺术鉴赏能力，所设计的服装切合流行元素，剪裁的线条流畅。做到这，服装设计就业，你就是众多企业追捧的对象!服装设计就业前景的客观度可想而知，作为想要成为服装行业一员的你，抓住大好时机，努力使自己成为优秀的，有资质的服装设计师。苏州吴中服装学校是中国服装行业的品牌院校，是一所专业服装技能培训机构，学校紧扣市场的企业化教学模式受到上级主管部门和广大学生的一致评价与认可，依托全国大中型服装企业的实力，诚信办学，为社会培养了上万名优秀的专业人才，坚持企业生产订单教学与理论教学相结合的办学理念，高起点就业，学校与国内外诸多知名服装品牌企业建立“订单式”人才输送协议，形成强大的就业网络，学员就业率始终保持为100%。

第3篇：服装打版

服装打版定义: 来源：中山九元服装学校

教学办

服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计;结构设计师(厂里称纸样师傅)根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法(或者通过电脑打印，或者通过手工复印等)从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面(1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色)

服装打版在服装设计中的位置：

服装设计包括

1、创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);

2、结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);

3、工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

服装打版的定义没有说清楚，服装设计包括的主要三大块内容没有作出基本的解释，更谈不上服装打版在服装设计中的作用或者位置。

服装打版在服装设计中的位置：

服装设计包括

1、创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);

2、结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);

3、工艺设计(也叫车位，一件成品的缝制过程)。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

服装打版相关常识

1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。

2、服装打版除了手工操作外，现在很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。

3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。

4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。但是毕竞服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。

服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：

1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量;

2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等;

3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等;

第4篇：服装打版教程[关于纸样师]

纸样设计既是一门科学，同时也是一门艺术，作为一名成功的纸样师，先要有精湛的技术，这是根本，其次要有敏锐的判断力，时尚的品位，对当前的流行趋势的了解，并付之实践工作之中。(珍藏限量版)

纸样师被媒体以这样的方式大规模的搬上舞台应该是比较具有历史意义的时刻，从我们所熟悉的样板师、打板师到样板造型师各种称谓，是近几年对技术人员从技术角度和社会地位的一种认可。但是随着产业的细分化，有了更专业的称谓，那就是今天技术版推出的“纸样师现形录”。此次主体策划特意邀请了在珠三角地区拚搏多年的曹青华、从上海转战深圳的鲍良友和在技术版经常露面的技术高手冀生才先生。

规范化的纸样制作

纸样(Pattern)是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一，更是设计思维、想象到服装造型的重要技术条件，是服装产业化、商品化的必要手段。

纸样(也称样板)是比较工业化的代名词，它是从设计思维到想象思维再到纸样的一个过程，纸样不仅给服装工业化提供了服装产品的统一标准，更是起到服装产品的纽带作用。纸样通常有排料纸样、标准纸样、尺寸纸样。排料纸样是服装裁剪用的纸样，排料纸样包括面布纸样、里布纸样、衬布纸样。标准纸样是服装成品制作的依据，是供给车间失败成品时修改板用的纸样，它主要是为了工艺制作要求，比如烫扑后需要修片、对条、对格以及对花需修片，还有绣花与其它装饰工艺需修片，尺寸纸样通常用硬纸作成，主要是服装小部件的净样，袋位、订扣位等。

纸样的规范化制作包含着制作工艺在纸样上的表达，纸样本身的标准以及设计思想到结构图和纸样过程的延续。

纸样标准有文字标注、纱线标注、符号标注，为了纸样管理方便，面料纸样、里布纸样、衬布纸样要用不同的笔标写，并在各片纸样上标上纸样名称、纸样片数、纸样编号。纱线标准可分为经纱、纬纱、斜纱，各片纸样的纱线是根据面、里布的同纱线性能、面料的纹理效果以及特殊裁剪纱线款式而定。经纱标注较为常见，符号标准分为工艺要求符号、装饰符号、特殊面料符号、工艺要求(归拢、拔开、吃势、刀眼位、烫补等)。装饰符号有辑边线、辑单明线、辑双明线、缶车线、哈苏线和眼肩裥、碎褶、绣花位、出芽边、饰品以及小部件定位、特殊面料标准，是设计师与纸样师的配合与沟通的过程，更是设计思维与想象以及技术形式与时尚感觉表达为平面结构图的过程。与此同时需要纸样师要有精湛的技术、敏锐的判断力、时尚的品位，纸样师不但要延续前期设计师的思想，更要为下步的服装商品化、产业化奠定基础。从结构图到纸样的过程，是纸样师与放码师的配合过程，首先纸样师要制作基础纸样，将结构图拓板加放缝份，制作排料纸样，标准纸样，尺寸纸样，再制作样衣，通过设计师修改后放码，放码时需要以款式特点确定设计放码档差参数。

人体是由180多个不规则的面构成，服装的结构分割不能完全的表达人体，所以在结构设计时有拔开、归拢、吃势、烫纤条等制作工艺的设计。拔开通常在袖肘前侧、腰间、内裆缝、前后裆等部位设计，在纸样上用刀眼对位形式表达并标上拔开符号;归拢通常在后肩缝、袖肘后侧、臀部，以及分割线所不到的省尖部位设计，也在纸样上用刀眼对位生产，再到品牌化的板型定位。

如何培养市场化的纸样师

曹青华(广州飞逊技术中心技术委员)

可以这样说：一个三流的纸样师可能会毁掉一个一流的设计师，一个一流的纸样师能够塑造一个三流的设计师，能在工作中找到一个满意的合作伙伴，将自己的作品淋漓尽致的表现在T型台上，应是一件很不容易的事，纸样师，为了设计师的想法，夜以继日的在人台上工作，许多好的作品是在人台上偶然得到的。设计师作品的好坏，很大程度上要看纸样师的技术和眼光，纸样师就是设计师的一只手，默契的合作，完成再设计。

在欧洲，设计师可以在T型台上有着耀眼的光环，但在幕后默默无闻地面对着时尚的变化多端和对款式要求。但通常企业对设计师重视更多一些，在国外设计师可以换，作为品牌的核心灵魂，纸样师是万万不能随意更换的。他们把握着真正品牌的风格，某些著名品牌纸样师退休后，仍然拿着可观的薪水，作为条件他们是不能去指导其它品牌的。

对于人体结构的了解是作为一名纸样师必须具备的的，平面和立裁的能力有必要掌握，我们不能只停留在技术层面上看待纸样师，技术是有限的，通过立裁有助于我们理解平面，提高眼光判断力才是更重要的。应该说现在企业对纸样师的要求不只局限于技术了，更讲求作品有没有时尚的品位，也就是常说的“灵气”。国外纸样师级别最高是三级，中国需要也应该培养一批这样的纸样师，国内的服装企业一般历史不是很长，有待企业和人才共同提高发展。一些企业的纸样师认为同行是冤家，没有很好的沟通交流，其实企业技术管理需要一个系统，更要有企业的原型板，要让一个品牌的板型风格一致。中国地区跨度很大，不同地区的纸样师之间有必要进行交流，促进发展，每个地区的同行更应该进行某些程度的接触，作为我们自身更要培养自己的艺术文化修养。服装是个时尚的行业，创造美的行业，迪厅、酒吧、音乐会、电影院、咖啡厅等跟艺术、生活有关的场所都应该去感受去体会，fashionshow与时尚杂志更要常看。

对于企业来说，配合提供纸样师的相关信息对品牌的发展至关重要，如品牌的销售区域、顾客群，哪些款式板型在哪个城市比较好销售，某些款式板型在某个区域不好销售，上货时间以及市场分析报表等。另外，纸样师与设计师要不间隔的进行市场调研、了解市场、分析市场，然后落实板型风格走向。

中国服装院校对于纸样的培养力量是不够的，使学生进入企业要经过几年才能进入状态，因而大多数企业聘用人才，不只是看中某些学历，而更重视你有没有成功案例，有无知名企业履历。

法国的服装院校一般是小班模块式教学，按这样计算，培养出来的人才已经能满足现有企业的需要，而美国式的教学刚好弥补了这一缺憾，大班教学。从而能更好的为企业造就人才，中国很多服装院校的教师是没有企业经验的，只是照本宣科，年复一年的讲授停留在前辈们留下来的东西，如何能培养出与企业对口的专业人才呢?时尚每年都在变，要紧跟时尚，感受时尚，创造时尚。

我们的服装教育体制也需要改进，要和企业合作，创造一些有利条件给学生增加一些实践课，使学生动手、实操时间更多一些，纸样教学一定要让学生动手到完成作品，了解企业制板流程。再就是要大胆聘用企业专业人才，使学生进入企业后能迅速进入状态，不至于

无所适从。另外，作为企业也要重视纸样师和品牌的共同培养，我们的纸样师每隔一两年也有必要通过一些国际研修班提升自己，再塑自我!

纸样师应具备哪些知识

冀生才(老冀服装技术推广中心制板总监)

有许多好学的人经常问我学习制板难不难，到底应该具备、掌握哪些知识?总体来讲，作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45?觷斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45角则有不同程度的影响;其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：

①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。 ②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。 ④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些

纱线与省道

纱线改变或局部纱线改变、省道设计都是塑造服装造型的常用手法。然而纱线与省道从某个角度理解，存在着相互联系，可以相互取代。

一、纱线

梭织面料是以经纬两个系统在织机上按一定规律相互交织而成的。从布面区分有经纱与纬纱之分，经纱强力要求较高，具有稳定性。而纬纱一般要求手感柔软，强力较低，相对不稳定。斜纱则是经纱与纬纱引伸出的纱线，稳定性最差。为了迎合人体习惯动作、运作机理、人体造型、美学效果以及工艺制作。服装各个部位采用不同的纱线来表达。

(一)经纱(即直纱)、纬纱(即横纱)

由于服装是以肩部为支撑区披挂式的穿着，面料经纱稳定性强，所以服装纵向通常以经纱为主，确保服装的纵向稳定性。为了迎合人体不规则的立体造型，横向纱通常以纬纱为主，纬纱柔软性与相对不稳定性，可以体现服装面与面转折自然柔顺，更能体现服装适当的机理效果。也正是因为经纱与纬纱的确立，引出了斜纱(见图1)，图中斜纱的主向符合人体习惯动作及运作形成的方向，使人体的动态变化与服装量的变化形成了统一路线。

(二)斜纱

斜纱没有固定的一股纱，它具有角度性，不同的角度决定了斜纱的稳定程度。从种类区分，有经斜与纬斜，经斜的稳定性比纬斜的稳定性要略强些。从工艺角度区分，缝与缝的拼合有经纱缝与经纱缝拼合，经纱缝与纬纱缝拼合，纬纱缝与纬纱缝拼合，经纱缝与斜纱缝拼合，纬纱缝与斜纱缝拼合，经斜缝与经斜缝拼合，经斜缝与纬斜缝拼合，纬斜缝与纬斜缝拼合。它们各自的缝制手法与缝制后的效果各不相同。斜纱的稳定性差，通常用来表达飘逸、柔顺的服装，尤其是为了使斜短裙左右保持等长，裙子前、后样片设计了不同的斜纱(见图2)，目的是使经斜与纬斜相互牵制。

二、省道

人体由180多个不同规则的凹凸面构成，用省道来表达是最为直观的。省道从方向区分为纵向省与横向省，纵向省是控制服装造型与围度平衡，横向省是控制衣身平衡。但它们也可以相互转移。

(一)纵向省

衣身各种造型的变化，是通过纵向省的设计与分配来完成的。图3中的胸围线(BL)与腰围(WL)引伸出了胸腰造型线(UBL)，胸腰造型线呈前高后低的腰身造型。根据人体造型设计省道，后衣身造型为X型，去掉图中的省道，衣身造型为H形，加大衣身下摆衣身造型为A形，下装的纵向省是为了满足人体臀部与腰围的差数，设计省道要达到腰与臀之间的围度平衡。

(二)横向省

横向省主要控制衣身平衡，图4中肩胛省、胸省的设计，其一，满足对应部位的造型需要，其二，使直线曲线化而达到立体平衡。然而袖肘省是满足人体手臂向前弯曲的造型，体现了袖子的方向性。

三、纱线与省道的内在联系

省道转移从某种意义上讲是改变局部纱线，省道转移的部位决定了局部纱线改变的大小。整片纱线改变在连袖样板中最为常见。然而斜连衣裙样板里纱线与省道的关系又是另一个概念。

(一)省道与经纱、纬纱的关系

1、胸省转移经纱与纬纱的变化见图5，图中阴影部分是纱线改变部位。

2、肩胛省转移经纱与纬纱的变化见图6，图中阴影部分是纱线改变的部位。

(二)纱线与连袖样板的关系

连袖样板通过改变整个样板纱线来达到增加袖斜变(见图7)，图中虚线是改变后的上水平线与后中心线。(海量服装知识教材珍藏限量版http://80989.taobao.com)

(三)斜纱连衣裙与省道的关系

图8中经纱与纬纱斜穿过腰省，以左省两尖点为端点，引伸出经纱与纬纱对应样板两边是控制腰省量的部位。根据等腰三角形原理与经纱、纬纱的相对稳定性，可减少对应部位的量达到收腰效果，具体量以面料、款式要求而异。

纱线与省道直接关系到工艺制作与服装造型，在服装设计与制作中值得注意。

第5篇：服装打版基础理论综合测试

A:裤/裙类：

1 1：裤子后中起翘是因为什么造成的?一般成年人西裤后中起翘是多少?西裤和牛仔裤二种裤子那种裤子后中起翘大? 答：裤子后中的起翘是因为腰与臀围差，收腰省后后中成V字角，为了使后中成品后平顺，所以要后中起翘修顺。一般西裤起翘在2.5-3.5CM左右。牛仔裤因为没褶和省，腰臀差比较西裤大，故后中起翘也比较西裤大，约3.5-5CM.。

2：女装合体西裤和中低腰女装裤，腰侧缝分别各起翘是多少? 为什么女装裤腰侧缝要起翘? 答：女西裤外侧缝一般起翘1-1.5CM,低腰裤为2-6CM不等。因为前浪比较短，而裤子是外侧缝腰位点是比较固定的，所以随着前浪位的降低，外腰侧缝处也就自然形成了起翘的量。

3：一条女装低腰裤，坐围：92cm 比围：57cm 前浪长：19cm 后浪长32cm。请计算出前浪嘴宽、后中起翘及腰侧起翘各是多少?

答：前浪嘴宽约= 3CM

后中起翘约= 8.5CM

腰侧缝起翘约=4.5CM 4：西裤的前中线(烫迹线)是怎么定位的?男装西裤的前中褶一般可偏过前中烫迹线多大?前中线褶量一般是多大? 答：1：前中线位置是前比围线的二分之一处。2：前中褶一般最多可以偏过前中线1CM。3：前中褶一般为3.5-4cm 5：女装西裤前幅和后幅的省尖长一般各是多少CM ?如果后幅要收二个省怎么定位?省量各是多少?

答：1：前省长约10CM,后省长约为11CM。2：后幅腰平分三份，二个省位各占中间一份，省量一般在1.5-2CM. 6：男装西裤前幅斜插袋正常袋宽和长各是多少CM ?后幅省尖长是多少CM ?后幅双唇袋开袋中线位离省尖多少CM ?

答：1:前插袋长一般为17CM,宽为3.5-4.5CM。2：后幅省尖长一般在6-6.5CM。3：双唇袋袋唇中在省尖的位置上。 7：牛仔裤后贴袋，袋口侧位压1/2英寸双线，袋角侧位压1/4英寸双线，缝分应该怎样加?

答：压1/2英寸双线的加3/4缝位，压1/4英寸双线的加1/2缝位，也就是按压线的宽度再加大1/4英寸缝份。 8：牛仔裤要埋夹(光边包缝)的部位，面(压线的部位)和底(包缝的部位)的缝位各是多少CM?

答：压线位裁片加1CM，底包缝位加2CM，或都采用平均加，即面底平均加1.5CM缝位。

9：当面料经纱(直)缩水为2%，纬纱(横)经纱(直)缩水为8%时，裤腰的布纹是怎么定?

答：裤腰的布纹线要跟回前后幅的布纹线，因为纬纱的缩水率比经纱相差得大多，会造成裤腰装好后起皱不平伏。 10：当裤子的内长分别为78CM和25CM 时，它们的后浪嘴各要比前浪嘴降低多少?为什么后浪嘴要比前浪嘴低?

答：1：内长78CM的裤子后浪嘴要降低0.5CM，内长为25CM的裤子不用降低。2：后浪底要降低是因为后内侧缝的弧线比前内侧缝线弧度弯，为了使前后幅的内侧缝长度相等，所以后浪嘴要适当降低约0.5CM左右。

11：一条女装宽脚裤，当比围=54,膝围=58,脚围=66时，比围外侧缝还需要偏进0.5CM吗?为什么?

答：侧缝比围位不用偏进，因为脚围已大于比围，此款已是喇叭裤，若比围位再偏进外侧缝线造型就不直顺了。 12：外侧缝不破开的裤子，在打版时需要怎么处理?

答：侧缝不破开的款式，采用前后幅对折打开制图，即原侧缝线是直线无缝制图。

13：在打版中，低腰女装裤的腰头做法与男装休闲裤的腰头做法有什么不同? 为什么?

答：女装低腰裤的腰头是采用原身破缝弯腰头制图，因为低腰裤前腰是弧线造型，若不做原身分割弯腰头，穿起来后就会不贴身。而男装的裤子多为宽松裤，腰头都是直线造型，所以对折直腰头制图不会影响穿着的效果。

服装打版基础理论综合测试

14：有一条裤子的贴袋高为16cm, 袋宽为14.5CM，那么它的袋盖宽应该要做多大? 为什么?

答：袋盖宽为15CM，因为衣服成品袋盖要遮住贴袋的袋边，不然露出袋边在视觉上不大好看。 15：当裤子的内长分别为80CM和45CM时，其侧缝比袋袋底分别要平行与那条边线?

答：内长80CM的比袋平行于外侧缝线，内长为45CM比袋平行与脚口线(外侧缝线要尽量垂直)。

2 16：一个人实量的腰围=76CM 坐围90CM ，分别做一条西裤及弹力牛裤，腰围及坐围的放松量各是多少?

答：西裤的腰围可以放松1-1.5CM,坐围可以放松10-12CM，弹力牛仔裤的腰围可以不放松,坐围可以放松4-6CM。

17：女装裙子前中和后中腰位有什么不同?为什么不同?

答：裙子腰围后中要比前中低1CM，因为人体的前后腰位不是在同一水平线上，后腰位要稍比前腰位低1CM。 18：裤腰整条装橡根时，腰头应该采用破缝(一分为二)还是采用不破缝对折制图?为什么?

答：凡是腰头装橡根(松紧带)的款式，腰头采用对折制图橡根收缩后效果会好一些。因为破骨后的缝位比较厚收缩会不均匀,会影响橡根收缩的效果。

19：男装西裤后开袋，袋布深一般为多少CM ?最大极限不能超过那个位置?

答：一般为15-17CM深，最大极限不能超过比围线。

20：牛仔裤的挖袋，袋口宽为什么要比袋布的袋口宽大0.5CM左右?

答：因为牛仔裤的前挖袋处人体是呈弧状的，如果袋口不加0.5CM松量,裤子穿在身上后,手会很难插进口袋中。 21：低腰裤与一般正常裤在造型上有什么不同?二种裤型那一点是相同的及不会因裤型而改变的? 答：1：低腰裤和正常裤型最大的分别是在前浪位，低腰裤的前浪短，前后浪差比较大。2：二种裤型不变的地方是侧腰缝位和后浪，因为侧缝腰位是裤子的卡住位，不会因为裤型的改变而升高和降低。

22:那一种裤形腰头要原身出腰后再分割出来重新复制制图?为什么?

答：低腰裤的腰头。因为低腰裤的前幅腰线是弧线造型，如果做直腰头穿起来会不贴身和起皱。 23：一般成年装裤子的外侧缝袋要从上平线(腰围线)下来多少CM?答：3-4CM 24：当拉链长是17CM时，拉链面压线的长度应该是多少CM?

答：17.5CM(即要离开拉链尾铁片) 25：裤腰耳子完成后是1CM，如果生产时用拉筒拉耳子，那么1CM宽的耳子实际制图是多少CM? 答：2.5CM。因为拉筒拉的裤耳是二边对折中间重叠约0.25CM.。

26：裤子正常那些部位要粘朴?那些部位要打枣?那些裁片要实样和点位样?

答：粘朴的裁片有：腰头/钮牌/钮子贴/袋唇/袋盖。

打枣的部位：袋口/袋角/拉链底/浪底内/耳子上下位等要加固的位置。

点样的裁片有：腰头、贴袋、袋盖实样/钮牌间线样/贴袋点位样

27:一条卷脚裤，已知卷脚高为4CM，那么这条裤子从脚边起要加折叠位及缝位共是多少CM? 答：12CM 也就是4+4+3+1(内缝份)

28:为什么裤子的腰围/坐围/膝围/脚围都要适当的采用前幅减后幅加一定的量?如果不加减平分行吗? 答：腰围/坐围/膝围/脚围前加后减是因为人体的四分之一位是前小后大，加减是为了使侧缝成品后能在人体正常的四分之一侧缝位。如果是宽松的裤子可以不采用加减。

29：前幅有褶(省)与前幅没有褶(省)的裤子，在打版中，腰围的处理有什么不同? 答：前幅没有褶省的款式腰围可以采用四分之腰围平分，有褶省的可以用四分之腰围-1cm制图。

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B:衬衫、

1：当衬衫的前中长和后中长不一样时，前后幅的侧缝脚位点是不是在同一个水平位?

答：前后幅的侧缝位是在同一个水平位。不管前后中的长度是否一样长，但前后幅侧缝始终都是长度相等的。 2：扁装领和企装领包装的衬衫，其领窝造型在打版中分别有什么不同?

3 答：扁装领的领深小于领宽，领窝弧线也比较直，因为扁装领包装时成V字形紧贴衣身。企装领的领深要大于领宽，领窝弧线也比较弯，因为企装领包装时呈心形立起来包装。

3：一般男装衬衫颈点(折衫线颈点)至胸袋多少CM? 前中至胸袋多少CM? 答：颈点至胸袋位约23-25CM,前中距袋约5.5-6CM- 4:衬衫那些裁片要粘朴(衬)?那些裁片要做实样?那些裁片要做点样?

答：粘朴的裁片有:门筒/上级领/下级领/胸袋口/介英/袖叉/右前幅门边。

要做实样的有：袋/筒/领子/介英/袖叉

要做点样的有：胸袋点样

5：男装有下级领的衬衫，第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM? 答：男装领窝下第一粒钮扣约为5-6CM，其余的钮距约在8.5-9.5CM。

6：女装一片领衬衫第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM?最主要的一粒在什么位置? 答：女装领窝下第一粒钮扣约为1.5-2CM，其余的钮距约在8-9CM。最主要的一粒在胸高点水平上下约2CM位置。 7：立领和抱脖领(合体领)的领脚起翘有什么不同?为什么?

答：立领的领脚起翘小于抱脖领。因为立领是稍离开脖子直立起来的，而合体领是环抱脖子，所领脚的起翘就会比立领的大。领脚起翘越大领口线就越短,也就是领口线越短领子就更紧贴脖子。

8：衬衬中那些是开直钮门，那些开横钮门的?一般没有明筒的衬衫钮门搭位是多少CM? 答：1：衬衫一般都是开直钮门的，特别是男装有门筒的衬衫。开横钮门的有：男装下级领钮位，胸袋口钮位，女装一些休闲没筒的衬衫。有门筒的钮门搭位是门筒的二分之一，一般没门筒的衬衫搭门为1.5-2CM。

9：衬衫左前幅前中门筒宽为3.5CM,右前幅前中要压多宽的明线?为什么? 答：右前中压线为2-2.5CM。因为不能让右前幅的压线露出于筒边。所以筒底的压线要比面筒位小1CM左右。 10:已知一件衬衫的下级领宽是3CM,那么上级领要做多宽才适合? 答：4.5CM,因为上级领反过来后要遮住下级领的领脚约1CM，遮住下级领口约0.5CM 。 11:已知一件衬衫的领围(领子)为40CM,在制图时,领窝弧线长是多少?为什么? 答：领窝弧线长应该在39CM，因为领窝是弧线在装领子时会自然拉长，所以适当的减短一点成衣后领子会更平伏。 12:正常衬衫的肩胛省位距袖笼线多少CM?

答：袖笼至肩胛省位大约是8-9CM。

13:已知一件衬衫的袖口围是28CM， 袖叉宽是3CM，另外袖口有二个褶，每个褶是2.5CM。 介英和袖口制图尺寸分别各是多少CM ? 答：介英=31CM(袖口+钮门搭位)

袖口=34CM(介英长+褶量+1CM缝份-袖叉宽) 14：衬衫后担干的布纹正常是和后幅不同的，在什么情况下，后担干要和后幅的布纹相同?为什么? 答：1：当面料经纬向缩水率相差在4%以上时，因为经纬向缩水相差过大，会成造成后幅担干位起皱。2：有人物、花鸟、建筑物及文字图形图案，因为这些图案不能颠倒,颠倒后会影响视觉效果。

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外套/西装类

1：一般的女装外套或者西装有那几个常用的省位?

答：腰省、腋省、袖笼省、肩省、领省。所有省位都是与胸高点(BP点)相连接。 2：西装的劈门(劈胸)在什么位置?为什么要做劈胸位?

4 答：前领口的前中位，因为人体的胸围位与前胸宽、领位不是一样大的，如不做劈胸衣服成品的领口会松而不合体。 3：一般西装和外套(包括中褛/长褛)的钮门搭位是多少CM ?

答：2.5CM.。双排扣的钮门搭位为6-7CM。因为西装和外套都是开凤眼的，钮扣也比较大，大小也要与服装协调。 4：西装反折线颈点位是根据什么定位的?

答：根据领座的的大小而改变，折衫点与前颈点距离约是领座宽的80%(五分之四)大小。 5：男装西装和女装西装在造型上有什么分别? 答：男西装整体造型为H形，收腰比较小，线条多为直线分割。女西装的整体造型为S形，要求胸围、腰围、脚围都要比较贴身,公主线及其他分割线均采用弧线分割为主。

6：西装的领面和领底有什么不同?为什么?

答：领面布纹为直纹，领底为纵纹(45度角)，领面倒伏量大，领底的倒伏量小。因为领底的外领线要比领面的外领线短1CM左右，这样才会使成形后的领子面松底稍紧，领子更服贴。

7：西装分别那些部位要粘大身朴(布朴)?那些部位用的纸朴?

答：1：用大身朴(布朴)的裁片及部位：前幅、后领窝、肩缝及袖笼位、领底。2：用纸朴的裁片及部位：前后幅脚边、袖口、袖叉位、领面、内襟、袋唇、袋盖、开袋位。

8：西装是先定钮扣的位置还是先确定反领的位置?为什么?

答：西装是先定钮扣的位置。钮扣位置是从最下一粒开始定。因为先定反领位会造反领或者钮扣位过高或过低，所以要定好钮扣位后定反领位比较好。

9：三开身的男装西装，前侧和后侧分割线分别在什么位置?

答：前侧分割线约在四之一原侧缝线至前胸宽的三分之二处，后侧分割线在后背阔线上(也是在六分之一胸围位)。 10：男西装的左胸袋是如何定位的?

答：1：左胸袋在胸围线上距夹圈线2.5-3CM的位置向前中画袋宽线，,夹圈处袋位要比前中位升高1-1.5CM。 11：男西装的左胸里袋和前腰里袋是如何定位的?

答：左胸里袋和前腰里袋的位置在面胸袋和前腰袋水平下2CM.。因为面和里袋不能在同一个水平位，那样成品后会因为面和里的袋口位大厚影响视觉效果

12：西装(外套)的前腰袋一般在什么位置(水平位)?

答：腰袋在腰围线下10CM左右,如中长装或短装的西装就在约三分之一衣长的位置上。

13：已知全夹圈围是49CM，袖子容位约为2CM，怎么定出该袖子(二片西装袖)的袖山高和袖比围? 答：：袖山高=16.5CM (夹圈围1/3 )

袖比围=37CM (袖夹底上3CM对袖点直角量夹圈围1/2-1.5CM) 14：当面料为条纹布时，西装的内门襟布纹线是怎么确定的?

答：当面料是条纹布时，内门襟的布纹线是取襟嘴约10CM位为直条做布纹线，因为成衣反襟嘴位是直条的。所以内门襟的布纹线不能按正常取前中垂直线为布纹布。

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15：写出正常西装前后袖圈对袖的吻合点(刀眼)位置。

答：前夹圈对袖点在夹底水平上3CM的夹圈位，后夹圈对袖点在夹底水平上5CM的夹圈位。

5 16：因为面布的袖子有2-3CM的容位，但里布袖子是不能有容位的，里布袖子与前后幅夹圈要怎样做? 答：面布的袖子比夹圈大2-3CM，由于里布的袖子与夹圈不能有容位的，所以里布纸样要改，将里布夹圈加大，前后肩点升高1CM，袖夹底升高1CM,这样就能将夹圈弧线加长，袖山弧线减短，使里布的夹圈和袖子弧线长相等。

17：一般西装的袖叉长和宽是多少CM?

答：袖叉长约为10-11.5CM,宽为2.5-3CM 18：写出正常女西装(长至臀围位)的衣长、胸围、腰围、脚围、肩宽、袖长、袖比、袖口的尺寸。

答：衣长 55cm 胸围 96cm 腰围 78cm 脚围 100cm 肩宽 40cm 袖长 59cm 袖比 37cm 袖口28 cm 19：已知一件西装的领子宽是7.5CM,，请分别写出该领子的领座和领面各是多少CM?

答：领座是： 3CM，

领面是： 4.5CM。因为领面要盖住领座的领脚1CM左右，所以领面要大领座约1-1.5CM.。 20：已知一件西装前后幅的脚边折位缝份为4CM，里布与面布实际长度(没加缝份)长度相等，请算出这件西装内里布脚位的风琴位是多少CM?如何计算? 答：风琴位是1CM。按折脚边高度1/2-1cm缝份计算

21：如果一件男装西装，里布下脚成品后，要求风琴位是1.5CM,请写出脚边折缝多少CM?里布多长? 答：面布脚折边5CM 里布长度与面布没加折脚时相等，或者面布脚折边4CM 里布长度比面布长1CM。 22：内襟驳头位为什么要比前幅驳嘴位宽0.5CM? 答：由于西装内襟反过来后是做面的，襟嘴比前幅驳嘴大0.5CM，是让襟面比较松与及襟面能盖住前幅驳嘴的缝位。 23：西装袖子袖山的容位大小是根据什么定的?一般秋装的西装袖子袖山容位是多少?

答：：1：西装袖的容量是根椐面料的厚薄来定的，2：秋装的面料为中厚和薄料为多，容量约在1.5-2CM.。 24：正常西装制图时，前胸宽线和后背宽线怎样定?

答：前胸宽线和后背宽线是同一条水平线，在后领窝至胸围线二分之一的位置。 25：西装的领底为什么要用纵纹?领底外领长为什么比领面外领长短1CM?

答：1：因为面料纵纹有伸缩性，可以让领底更服贴。领底外领线比领面短是使成品后领底稍紧拉住领面不起翘。 26：男装和女装前幅粘朴位置有什么不同? 答：男西装前幅除了腋下不粘朴外，整幅全都粘朴;女西装是只粘前襟位。 27:三开身的男西装后背线在什么位置? 答：在六分之一胸围+省量的位置上。

28：双排扣的西装钮门搭位是多少CM?钮扣与钮扣中间的距离是多少CM?

答：1：一般双排扣西装的钮门搭位6-7CM

2:钮扣与钮扣的中间距离约为8-10CM。

28:一块面料试缩水前经向纬向均为50CM,缩水后,经向为46CM,纬向为48CM，请分别写出经向纬向缩水率。

答：经向缩水率为： 8%

纬向缩水率为：4% 29：如果成衣不用洗水，此款的面料如何试缩水?如果成衣是牛仔面料，要普洗+石磨，缩水要怎样试? 答：1：如果成衣不洗水，可以将面料拿去用蒸气烫打气熨烫一下;如果是牛仔面料要普洗+石磨，那做纸样前一定要将面料拿去按大货洗水方法进行洗水，然后再量出该面料正确的缩水率。

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夹克/羽绒类

1:夹克前中拉链如果要露齿，前中制图要怎么处理?

6 答：夹克前中拉链如果要露齿，前中必须减去露齿部份的纸样，约0.5CM-0.75CM，不然拉链装好了三围尺寸会大。 2：袖中破骨和袖中不破骨的夹克，在制图中有什么不同，为什么?

答：不破骨的插肩袖袖中线是垂直不能破开，制图时肩点比较下;袖中破骨的插肩袖肩点和正常一片袖相同，只是肩点至袖口成45度角，制图时要将肩缝位的角位修弧顺。

3:插肩袖因为没有肩宽和夹圈尺寸，要怎样定确定肩宽点? 答：按约胸围/4-5CM来定肩宽。

4：当过肩量为3CM时，袖子的中点的刀眼符合点在什么地方?

答：当过肩量为3CM时，袖子的中点刀眼在袖中点，夹圈的刀眼符合点就在后肩缝偏进3CM的折衫点。 5：里布要间棉的时，里布和棉的纸样要怎样处理?

答：凡是要间棉的里布纸样都要根据间线的多少适当加大一些松量，棉的纸样要比里布的纸样四周大1-1.5CM,因为里布间好棉后,还要将四周多余的棉修剪掉。如果棉不加大怕间棉后有的地方没棉，成品后衣服会厚薄不一。

6：常见的羽绒衣会有几重的内胆布(防逃里)?内胆布在纸样打版时与里布有什么不同?

答：1：一般的羽绒服都是做二重的内胆包着羽绒以防羽绒渗透出来。2：内胆布因为要压线分开羽绒，压线后内胆布会形成一起一伏，所以内胆纸样要根据压线的多少适当的加一些松量。

7：夹克/羽绒类的袖口内防风罗纹袖口纸样是怎样设计的?

答：如果防风袖的罗纹袖口宽6CM，面布就要加8CM宽的袖贴，里布在面布贴的位置分割后与贴及罗纹袖口车缝。 8：罗纹与面布的收缩量比例一般是多少?

答：罗纹的收缩量可以达1：2，但一般做纸样时都采用约1：1.5，也就是罗纹1CM面布就做1.5CM。 9：如果脚边或者腰头橡根(松紧带)宽为2.75CM,脚边,缝口折边要加多少CM?

答：橡根如果是2.7CM,缝口折边是3CM,因为橡根装好后要有一点松位,所以缝位要大于橡根的宽度。 10:如果只知道帽子的高度，而不知道帽子的宽度，在制图时，如果定帽宽的尺寸?

答：如果只知道帽子的高度。而没有帽子的宽度，制图时可以用二分之一领围+2.5CM来定帽子的宽度,但前中位要挖进3-5CM露脸的位置。

11：内藏帽(领藏帽)与一般的整帽制图有什么不同?

答：内藏帽与整帽不同的地方是，整帽是装到前中位的，而内藏帽只装到前领窝约一半的地方。 12：领子后中起翘大与小与什么有关系?立领与风衣领有什么分别?

答：领子的起翘与领子的大小及外领线长长短有关系。立领的领形比较小，起翘也比较小;风衣领比较宽，加上领子成形后是贴伏在衣身上，外领线也就比较长，故领脚后中起翘也就随之增大。

13：插肩袖的前领窝和后领窝分割位一般是怎定?

答：前领窝分割位大概在从颈点量占前领窝三分之一位置，后领窝分割位大概3-4CM，比前分割线短1CM左右。 14：常见的帽子有几种?二片帽和三片帽有什么分别?

答：常见的有二片帽和三片帽，二片帽一般用于领藏帽;三片幅多用外面连身帽;二片帽成品后帽顶会比较尖，视觉效果不大好，三片帽在帽子的中间加了一片帽中，成品后帽顶比较平服，效果会比较好。

第6篇：男装、女装服装打版方法的区别与联系

在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别；二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。

而在制板方法上当然是男装有男装的方法 ，女装有女装的结构。

第一，男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。

“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线（简称“前中”）处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。

“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。

对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。

第二，男女服装的基本加放量不同。男装和女装的基本加放量取决于两个方面：

一是要能满足人体正常活动的需要。

人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。

二是要能适应男女服装各自的风格特点。

男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。

第三，男女服装板型轮廓绘制的异同。

由于男装加放量比较大，服装不贴身，没有必要把服装轮廓做得十分弯曲柔和，而要根据男装的粗犷和宽松平直的风格，在制板中讲究轮廓线条的刚直硬朗，制板中的线条一般要绘制得比较平顺，这样才能呈现男装的大气之风。

而合体女装结构必须极力打造“线条感”，极力突出女性优美的身材，恰当地多做一些收腰处理，采用有变化的曲线造型，能充分体现女性的气质特点。

在女装的发展过程中，吸收男西服的造型创制了女西服。许多女装结构在发展中吸收男装款式的一些风格特点，使男女服装在长期的发展中互相融合、互相借鉴、互相促进，男装造型结构比较稳定，而女装则往往可以吸收男装的一些结构特点，在设计中可以夹杂一些男装的风格特色，这样会使女装的结构显得更有特色。