世界奢侈品牌设计管理论文

中国服装成长型品牌，就是未来市场上的主力军。“打造中国自主高端服装品牌早日成为世界品牌”是全纺织服装行业人的“中国梦”。近日，随着“第一夫人”彭丽媛身穿国产品牌“靓丽”世界后，本土品牌崛起再次成为行业议论的焦点。“这给了我们很大信心，让我们看到了民族品牌走出去的希望。”山东耶莉娅集团董事长袁文和激动地说。今天小编为大家精心挑选了关于《世界奢侈品牌设计管理论文 (精选3篇)》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

世界奢侈品牌设计管理论文 篇1：

海外时装教育的中国演义(上)

这是一次长达8个月、涉猎多个省市、累积了十多个钟头采访录音的漫长记录，也是一次自采访展开以来就引发广泛反响的事情。激越的攻击者、委屈的申诉者、内部的爆料者……令采访充满悬念而变得有趣，但更多的目光无疑来自困惑的求学者。在走过最初的冲击、兴奋、激动、迷茫之后，大踏步进入中国的海外时装教育项目正在无序中走向真实的竞争力诉求。然而，基于信息的不对称与信息的局限，求学者依然真实难辨、无从选择。但高额学费、时间成本正在成为许多学子的教育消费困局。

2000～2004年，这五年，是中国时装教育史上非常有趣的五年。

在莱佛士早在1994年以拉萨尔名义试水上海多年后，大量海外时装教育项目就如事先约定般的在这五年涌入中国，形成一道独特的风景线。市场侵占、利益诉求、文化输出等种种价值观夹杂在外来者与本土教育界、商业界、政府、学生与家长消费者的多重利益关系下，显现出混沌的局势。

作为教育改革的一部分，中外合作办学的实验到底取得了多大的成果?全球化形势下我们对世界教育的全面认识形成了吗?

法国的手工技艺传统与立裁方法?英国的恣肆纵横的创意设计?意大利的精湛工艺?比利时的前卫潮流实验精神?美国的科技创新产业应用?日本的东方原型与工业制作……

我们需要什么样的教育模式?

名校的困惑

关于时装名校的世界排名，几乎就是一个迷局。

每个人、每个机构、每个传媒都会罗列出自己认为的，而更多地是从各类资讯中得知的清单。世界三大时装名校、四大名校、六大名校……各类说法层出不穷。

那么，抛开所有这些过时的资讯，让我们重新梳理一下混沌思绪与膜拜心态，认识今天世界排名榜上的“常客”名校风采。所谓常客，指的是在五花八门的所有名校名单中上榜率高达90%以上的学校。

不一样的名校风采

纽约时装技术学院(FIT)：有人宣扬FIT是时装界的哈佛，这或许言过其实。但不管如何，这是美国主义的胜利宣言。FIT首次进入中国，与浙江理工大学的合作是美中时装协会会长许权荣的操作。美国人永远强势地将其话语权凌驾于他人身上，以致引起所有人的抗议。时装教育亦如此。就连根是华人的许权荣本人也不容质疑地认为美国成衣标准代表着世界标准。而IFFTI(国际时尚技术院校基金会)主席大沼聪也反对这一说法。

中央圣马丁艺术与设计学院：圣马丁的标新立异是首屈一指的，以致几乎所有人都将其列于榜上，是各类排行榜的第一常客。但其教学是有失偏颇的。武侠小说中有一正一奇的说法。圣马丁给人感觉更靠近“奇”，独辟蹊径、出奇制胜，缺少少林、武当等名门正派的底蕴与气度。由于设计上的暴发户崛起奇迹，掩盖了今天成衣工业的其他更多领域在圣马丁的缺失，而这些正是英国时尚业的劣势。

日本文化服装学院(BUNKA)：几乎是亚洲唯一上榜的名校。其对于中国来说有更多的亲近感，比如其东方人体原型、文化渊源、最扎实的日式专业基础教育、东方哲学的设计理念……然而日本过度素色调与制式文化让许多人认为其设计底蕴有所欠缺。这一说法也有问题，但设计元素中的一些缺失的确是事实。因为这尽管可以理解为大和民族特色，但对于欲在每个全球化领域都建功立业的中国来说是不满足的。其校园我去看了，发现堪称全世界时装院校中资产额最高者。

比利时安特卫普皇家美术学院服装学院：光芒四射的六君子风釆或许夸大了其实际的教育环境与成就，但其是那么地迷人，以致大多数人都无法忽视它。设计喧哗这一点难道不是与圣马丁相似吗?安特卫普只有钻石产业，以致无法立于世界时尚都市之林。而缺乏时尚环境、产业环境、市场环境的时装教育，能是最佳成才环境吗?

当上述四大学院列举后，不难发现其微妙之处：为何大家都忘记最时尚的两个国家——法国和意大利的时装教育呢?其实也未完全忘记，但他们的上榜率在50-80%左右。

ESMOD：这家所谓最古老的时装学校有著更厚重的历史与传奇。可是，许多人认为其实力在迅猛地下降。首先，前些年被日本人收购了这一事实令其大受挫折。上海大学巴黎国际时装艺术学院一代表称其已不被法国教育部承认了，而教授也大量外流。不过，委托在法朋友查证过后发现依然为法教育部承认。

其次，它在全世界有太多分支机构。而所有有太多分支机构的学校都不可能会是最好的学校。为何如是说，下文将有更多评述。

马兰欧尼：来自米兰的这所名校也在中国活动频繁。而意大利的产业与时尚的底蕴也令其气度非凡。然而，其在意大利的地位正在经受着史上最严峻的挑战。

POLIMODA：新峒起的奇迹

我两年前在意大利访问时，打破砂锅地追问一位列举了三所意大利时装名校的业界人士：中国人总喜欢有个排名先后，如果非得要排个先后秩序，那么最好的学校是其中哪个?答：POLIMODA。

在这之前中国对这个学校几乎是毫无听闻的。然而，这个学院在近五年声名鹊起。一切都源于2006年POLIMODA的高层换届。

2006年3月，在佛罗伦萨市政府的邀约下，世界顶级奢侈品品牌Salvatore Ferragamo(菲拉格慕)跨国集团公司首席执行官Dr FerruCClOFerragamo博士出任POLIMODA时尚学院董事长(前任董事长为Gucci跨国集团公司全球人力资源总裁Renato Ricci)。

同年5月，世界顶级奢侈品品牌Gianni Versace(范思哲)跨国集团公司董事长Dr Santo Versace博士出任由学院与包括Gucci和Tod’s在内的34家国际顶级时尚和奢侈品品牌公司联合成立的POLIMODA SRL时尚管理学院集团董事长。Santo Versace要求无论是常规职业教育、专业培训，还是企业规划和产品设计咨询服务，POLIMODA SRL在各个领域都要占得先机，在业内独树一帜。

菲拉格慕和范思哲这两位国际奢侈品行业巨头出任POLOMODA领导后迅速调整了学院和集团的国际发展战略，并在2006年9月任命原比利时安特卫普皇家艺术学院时装学院院长、“安特卫普六君子”幕后恩师Linda Loppa女士为POLOMODA时尚学院院长。Linda Loppa坚信，基于过去8年中每年10%的增长速度，POLIMODA将按着教育与培训、展示和研究、国际交流平台与创业咨询服务的战略方向延续成功之路。

上海工程技术大学中法埃菲时装设计师学院(简称埃菲或IFA)的法国合作方也在中国推行与POLIMODA的合作课程。

2008年下半年，佛罗伦萨政府

又特地把一个皇族贵族的行宫Villa Favard批给了学校，又拨了大笔款对壁画、雕塑等进行复原及其他维护。POLIMODA中国代表严骏说，新校区可能2011年就能建好，届时将是全世界独一无二的教学场地。

看来佛罗伦萨对POLOMODA倾注了足够多的心血。

令人惊奇的是，POLlMODA竟然是“政府投资的私立学校”——所有权是国家的，但其组织结构、运作都是私立的形式。确立为私立学校形式是因为在意大利教育界私立学校才能收费(公立学校不收费)，但其定义又很明确：是非营利机构。这的确让人费解。现在，POLINODA的传奇令人亢奋：中国有这样的后来居上的机会吗?

是否重新排名

法国的时装学校显然在适度规模化的全球浪潮下已显得有些茫然失措。即便不能说丧失竞争力，也至少可谓对于手工定制的传统抱残守缺、过于迂腐。

毕竟大学的经营尚需要考虑到其他元素：如资本积累、国际化、新产业需求等。

BUNKA的上属集团文化学园理事长大沼淳就说起法国曾经邀请其到巴黎投资新学校。但其表示做一家BUNKA已经很辛苦了，无力新的投资了。不过，前些年他的一位同胞用另一种手段实现在法国做教育：收购ESMOD。当我为此向北京ESMOD校长叶润德求证时，其辩解颇为有趣：收购者其实也是ESMOD的学生。

对法国体系未顺应现代成衣大工业的发展特点的评论也许没有错。不过，今天一些批评法国体系的业界人士却忘了圣马丁其实亦有此嫌疑。

但是又有哪所大学能面面俱到呢?中国这些年来的大学扩招带来的学科膨胀也许算做到了面面俱到，可是泡沫化还不如保守些好。

寻求一种新的排名方法的诱惑很大。比如在FIT、圣马丁、BUNKA的基础上加上PQLIMODA?还有一位教育业者建议以MBA的排名标准来评比时装院校。可是适合吗?不过这并非本文的主旨。

名校标准谁定

大师?

这是最直观、最被推崇的大众评价标准。依此，FIT培养拉夫植劳伦、卡尔文·克莱恩;圣马丁培养出约翰·加利亚诺、亚历山大·麦克奎恩，BUNKA培养出山本耀司、高田贤三……是最显著的成就。

不过，这能成为真正可靠的评价准则吗?许多院校领导都觉得很难。李珂玲就说你看张肇达以及国外许多大师就都没有经过专业科班学习。此外，作为时装教育产业，一两位大师自然远不能说明问题。

一线品牌录用率?

这也难以成为广泛信服的标准。尤其如新贵POLIMODA似乎占据着先天的优势。而且本科生就业的全球化态势尚未完全形成。

引领时尚风潮?

这一点来说，圣马丁的标新立异、安特卫普的实验精神、日本BUNKA弘扬的东方文化……似乎均有表现。但许多名校、如FIT在这方面就显得毫无成就了。

那么，还有什么标准呢?

时装中外合作办学现状

不管如何，在初步解决了关于名校的一些基本认识后，对接下来我们关于在中国的海外时装教育项目就有更多的认识基础了。

中外合作办学项目

尽管法国的世界时装名校不多，但法国时尚的至尊地位导致业界依然将法国时装教育作为优先选择。于是，来自法国的教育资源似乎最多。

就单一学校而言，日本文化服装学院则算最具影响的院校，因为其在中国有多达三所姊妹学校：北京服装学院、东华大学和广州大学。最近还有大连的鲁迅美术学院也将步东华大学之后进入中外合作办学项目的合作探索。同时，其在上海还有一家连锁校上海装苑文化服装学校。

推广网络最大的院校则是圣马丁的上属大学伦敦艺术大学，其在中国设立了北京、上海、广州、重庆、香港等多达五个代表处。

而最早进入中国、教学项目最多的无疑当属新加坡莱佛士教育集团。其在东华大学(1994)、北京服装学院(1997)、长春大学(1999)、浙江纺织服装职业技术学院(2003)、常州纺织服装职业技术学院(2004)、武汉纺织大学(2005)、天津商业大学宝德学院(2008)、云南民族大学(2008)均有中外合作办学机构。其中与浙江纺织服装职业技术学院合作的宁波莱佛士学院含有纳入国家普通高校招生计划的专科教育部分。

此外，私立与民办教育机构则有P999年创办的香港莱佛士国际学院、东华大学-莱佛士国际设计专修学院、与广州大学科技贸易技术学院(该学院2006年结束与广州大学的挂靠关系，更名为广州科技贸易职业学院)2002年合作的广州莱佛士设计培训学院、2006年与中国纺织服装教育学会合作的北京市朝阳区莱佛士教育培训学校、由上海中华职业教育社与上海中发教育投资公司合作举办的上海中华职业技术学院、由合肥万博教育管理有限责任公司举办的万博科技职业学院、陕西电子信息职业技术学院、由东方大学城高等教育有限公司举办的廊坊东方专修学院等。

更大的动作是2008年斥资20亿元整体收购了廊坊东方大学城。

此外，不在中国办学、却在中国招收留学生的则有很多学校。最著名的无疑是伦敦艺术大学，其在全中国设立了五个代表处。而POLOMODA、马兰欧尼、以及法国多个学校都在中国设有办事机构、或代表处。

时装中外合作办学项目比较

生源质量

关于中外合作办学中最让运营机构困扰的当属生源质量问题。上海工程技术大学中法埃菲时装设计师学院(简称埃菲)运作的两个项目中的非学历项目原本定位于招收欲自我提升的在职人员以及有强烈兴趣的时装爱好者，然后最终招到的是高考落榜生。其他几个非学历项目莫不如是。其副院长周晓呜曾自嘲：”大家这条路都走不通，都转到高考落榜生上抢啊。”

这就带来一个尴尬的问题：这些外来时装教育自称教育品质更高、项目收费也高得多，但是生源却差得多。这就导致最终的产品——所教授的学生反而整体不及本土学历班教育。

在拥有国家普通高等教育招生计划的学历项目中，即便是广受好评的东华中日班开办时也因为知名度等问题而比服装学院普通班录取分数线降低50分。直到运营多年后开始有了品牌效应，去年很多省市还高几州上海则比普通班差一分)。而李珂玲说东华更注重的是另一标准“第一志愿率”，她说2003年开办时第一志愿率是0，因为大家都不知道(这个项目)，当时的中日班就读学生还是从普通班调剂过来的。而去年第一志愿率则达到了88%。而IFA学历班录取分数线则一直与普通班保持一致。浙江理工的中美合作班则现在普遍高出省控线十多分至二十多分，第一志愿率也比创办时大幅提高。

招生情况

非学历项目中，招生是学校经营上的首要问题。招生推广模式其实在几个项目中颇为类似。如百度关键词、硬广告宣传、新闻运作、传单发放、渠道代理。不过，表现出来的招生绩效却大有不同。

由于大多是2002年～2004年这三年内进入中国市场，故其招生绩效具有可比性。目前看来，装苑的招生情况不太理想，学员不到100人。而埃菲的非学历班则有200多人，但因为外教(多达十多位)成本最高而也自称尚处于亏损状态。而上海大学巴黎国际时装艺术学院(简称“上大巴黎”)也在招生成效与成本控制上把握得较好，且擅长制造与抓住新闻事件进行炒作。如在世界超模娜奥米植坎贝尔来华时聘请其为名誉教授，但其代表闪烁其词不肯透露学员数量实情。莱佛士显然力度更大，成效也比较显著，但至本文截稿时尚未得到其数据。一些学校对经营情况讳莫如深，含糊说的数字也跟我暗地调查到的数据有较大出入。

此外让人不禁丧气的是，在迄今为止不到8年的时期，招生，情况与攻击性流言情况竟然成正比：即愈攻击同行的机构招生情况相对愈好。这也体现出对于生存来说，短期内的市场进攻性来得更为重要。据记者长期观察以来，装苑对同行的是非流言是最少的，却招生情况最不理想。当然，这两年这一状况正在得以改善。品牌管理

对于学校品牌来说，首先体现在命名上。莱佛士与IFA的命名是最具辨认度的。本来这两个名称堪称更具品牌概念，然而却也有着各自的崎岖道路。莱佛士进入中国时最初命名为“拉萨尔”，这一名称至今仍很难让人改口，据称不枓后来与加拿大方发生纠纷而不得再用拉萨尔概念。这从品牌运营的角度来说是痛苦的。而IFA则体现在中外双方的不同认识上，最初是从国际时装院校(0nternational Fashion Academy)英文缩写而来。外方欲做IFA品牌，所以巴黎学校叫IFAPAris，上海学校则称IFA Shsnghai，而只译名为“艺法”——艺术在法国的意思。最初三年制项目被外方称为“艺法—巴黎—上海”。这一以法国为中心的说辞一定程度上伤害了中方的情感，登记中文名时被坚持统一称为了“埃菲”。装苑的称谓则是经营方并不想要的，但国内没法注册文化品牌，故这一连锁校只好把文化学园旗下的著名杂志“装苑”作为学校名。而各院校的学历合作项目则基本上名字很长，不利于记忆。

品牌宣传方面，毕业秀几乎是每个合作项目最大的动作，各项目也非常注重。而在这一点上，IFA做得最宏大。因为邀请的领导、领事馆、媒体等嘉宾太多了，需要操作三场秀。前不久在尚街的毕业秀就整整做了三天。文凭

文凭在中国是个很大的问题。一本还是二本?国外学校文凭中国教育部是否承认?这些问题都成为中国学生与家长交钱与否的重要考量。这也是非学历项目招生的最大困扰。

目前来说，只有身为211工程大学的东华是国内一本，故其充分享受了国内名校的知名度效应。即便是FIT、IFA最初都是与当时东华服装学院院长张渭源联系的，后来却被张建议到其他学校。除了清华美院挂的清华炫目招牌外，东华堪称中国最大时装教育品牌之一。许多同行均称莱佛士一开始很聪明地借用了东华的前缀名义。

有识之士都在期待中国的文凭至上观能降温。然而大多数家长与学生并不买账。

外教师资

外教是个敏感问题。

教育部2006年5号文件提出“引进的外方课程和专业核心课程应当占中外合作办学项目全部课程和核心课程的三分之一以上，外国教育机构教师担负的专业核心课程的门数和教学时数应当占中外合作办学项目全部课程和全部教学时数的三分之一以上。”而目前很多项目实质上都达不到这一标准，对此外界多有非议。

浙江理工每年只有2位FIT教师来来集中教学两周，东华则每学期日本教师来教授1个月，此外就是一些外语课程。浙江理工的理念是致力于培养自己的教师队伍，事实上其教师大多去FIT培训过，为此他们特别向浙江省教育厅作专题解释，作为相当于50%的外教标准。这已经是特别处理了。而东华则更符合导向。除了日本教员教授一个月外，还长期聘请了英国与法国的教员。

埃菲大量外教的长期驻扎更无任何问题。

从培育自我长期教学水平与竞争力来说，浙江理工的做法其实没什么不对。那么，教育部的导向也并非完全正确。所幸其并非正式政策。

教学管理

在学历教育中，目前大多是中外双方共同管理。但亦有差异。如东华中日班以中方管理为主、日方协助，其教学管理中的一大特点是要求中日班的教师必须坐班制(普通高校教师均不坐班)以保证教学质量，这也是受BUNKA影响。而埃菲则双方权力与实际操作都各有侧重，比如市场运作上，宣传册与网站的制作、海外项目的招生都表现出外方主导，而政府关系、档案管理等则以中方为主。尤其是法方对于管理的严肃性——这一点可能很多学校很难想象。周晓鸣闲聊中说过一件事情，某次开理事会我们中方学院的院长进来会场也被法方老板顾思明“请你出去”而轰出会场。因为理事会为法方2人、中方2人的4人制，中方院长并未进入该理事会。虽然法国人的很多傲慢贵族做法经常伤害中方以致“一开始我们吵得很厉害”(周晓鸣)，但一些严肃性做法却也促进了组织的规范化运作。

对于日常教学细节管理来说，非学历项目更不容易，尤其是旷课现象非常严重。通不过考试的情况也很普遍。严肃认真的学校管理者往往左右为难，处罚过度亦不能辞退学员，因为招生本就不易。

在深入多个学校的学生调查后，发现在非学历项目中，教员与学员的流动性大是另一个问题。尤其是在几个法系学校与莱佛士中，这种流动性尤其大。尽管一些学校不愿意承认这一点，但更坦率的周晓鸣就说了埃菲的非学历班与上大巴黎、莱佛士这上海的三家学校间流动的确比较频繁。至于装苑，则从其他学校流过来的学生也有几个，流失的学生则很少。而教员则因为日系，与其他国家体系基本不会流动。

不过，流动性在海外也一样。比如一位巴黎的留学生就这么说，“我知道的有很多人已经不打算接着读第二年了，不过哪个学校都一样，听说以前的学长姐们也是ESMOD的换公会(法国高级时装公会学校)，SB(Studio-Bercot)的换ESMOD，总之是看着别人的好”。

教育经营

目前看来，莱佛士的运营似乎最成功的，尽管其有过度产业化之嫌。日系的非学历教育明显落了下风，装苑招生不够理想，年收费也仅仅3.8万，故这两年刚刚财务持平。另一家同属日系的上海德瑞斯美服装学校甚至早就倒闭了。法系的名望似乎最高，合

作项目最多。但可能上大巴黎更关注盈利性诉求，节省有道而有盈利——可惜的是其在我参观过的学校校园中形象是最差的。埃菲虽然收费较高但成本也高，也是这两年刚刚持平(前几年的亏损是国内大学在填补)。美系的进入最早(更早的莱佛士自然不算一个有积淀的服装教育强国中的名校)，中国广大院校与其合作的意愿都很强。浙理工艺术类只收2.2万元年学费(工程类1.6万)，尽管是最低的，但招收的学生较多，收益也挺好，于是就把盈利部分拿出来做了优秀生留学奖学金。东华中日班年学费3万，盈利状况也很好，于是加大了投入，聘请了更多非日系的英法教员。

对于中外合作办学教育项目，教育部的主导方向是公益性的。然而，公益性导向就能办好教育吗?今天我们艳羡BUNKA那全世界资产额最高的时装院校教学楼，却也是其私立性质苦心经营数十载的成果。有钱了，就有最好的教学楼、图书馆、博物馆、资料室等教学条件。

与其我们刻意地追求公益性诉求，不如说最紧迫的问题是需要大沼淳这样的教育家来办教育，而不论公立私立形式。

奢侈品管理：新的热潮

另一个领域比较普遍的是近年来越来越火爆的奢侈品管理教育培训浪潮。这股浪潮为何那么强烈?这或许本就有现代时尚产业发展到“大时尚”、“大时尚集团”后产生的需求吧。

海外奢侈品管理教育

顺理成章的是，这一教育项目的始作俑者正是全球最大奢侈品集团LVMH的作为。

P990年，LVMH集团在法国ESSEC管理学院推出了全球首个奢侈品管理硕士专业。推动者正是历任美国卡内基梅隆大学副教授、LVMH集团全球人力资源主管、副总裁兼董事长高级战略顾问、常务副总裁的CONCETTA LANCIAUX博士。

其后，许多欧洲院校纷纷开设奢侈品管理专业。法国INSEEC商学院、HEG日内瓦管理学院、IUM摩纳哥国际大学等纷纷开设这一专业。

不知是否因为奢侈品管理源于欧洲，美国的商学院一直放不下身段来开办奢侈品管理专业。不过，多年来学生们的强烈要求终使纽约大学STERN商学院开设了奢侈品营销MBA。

意大利POLOMODA时尚学院开设了专为产业提供人才的奢侈品管理硕士课程，成为业内一枝独秀。随后，意大利排名第二的著名商学院，米兰理工大学mip商学院自去年起加大了奢侈品品牌和设计管理MBA课程的学术资源投入和市场推广力度。

今年4月，苏格兰名校格拉斯哥卡里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University)在伦敦开设分校GCU London后推出全英第一个奢侈品品牌营销MBA课程。之前，英国只有老牌名校南安普顿大学(University of Southampton)在其设计硕士课程中设置了奢侈品品牌管理专业方向以及私立的伦敦欧洲商学院开设了奢侈品品牌营销管理硕士课程。

世界各大知名院校纷纷调整方向，要么增加MBA课程的奢侈品营销管理专业方向，要么开设细分的奢侈品营销管理专业学位。

中国的奢侈品管理教育

多年后，也就是2006年清华大学经管学院成为国内第一个吃螃蟹的领头羊，联手法国时尚学院与巴黎HEC商学院推出高级时尚管理项目。包括全球化、战略与创新，品牌管理，沟通和零售，消费者行为和产品策略，价值链和商业模式，时尚文化、创意与设计，等六个模块共18天的课程，收费人民币98,000元(2010年～201P年度收费标准)。外加一个选修模块“巴黎国际体验-时尚产业的精髓”8天费用7,800欧元。这样的教学模式几乎也成为后来者的参照标准。

2008年，有着丰富的海外与国内高端教育项目运营经验的严骏创办的意国时尚公司跟着联手北京大学、POLIMODA、时尚芭莎(中国版)推出了奢侈品管理项目(EPFM)。涵盖了时尚与奢侈品管理概论、时尚与奢侈品品牌管理、时尚与奢侈品营销管理、时尚与奢侈品文化传播、时尚与奢侈品零售管理等五个必修模块，及赴意大利POLIMODA时尚学院和法国ESSEC高等商学院继续深度研修的可选模块。除了联想集团高级副总裁兼首席技术官、研究院院长贺志强、深圳歌力思服装实业有限公司董事长夏国新等企业高管外，这一项目还以收费最贵、明星学员多而著称，如李静、马艳丽、瞿颖、王海珍、李宗翰、戴军、边彦阳等。

2008年，复旦大学管理学院和意大利博科尼管理学院联合打造的“复旦一博科尼时尚与奢侈品管理高级证书课程“正式启动。中国完成该项目学习，所需花费约为75000人民币。早在2005年7月，复旦大学就曾经与意大利博科尼大学管理学院以及法国巴黎高等经济商业学院共同合作了“中国一欧盟品牌建立与时尚产业管理课程”。该项目是当时中国首个聚焦奢侈品和时尚产业管理研究。并获欧盟Asia Link基金支持的国际合作教育项目。新课程的开设积累了原有的时尚课程教学经验，丰富了教学内容，扩大了招生范围。

2009年，上海交通大学安泰经济与管理学院和米兰理工大学商学院(MIP)开设国际顶级品牌高级课程。首期收费9万元包含了上海与米兰两地的所有费用。今年第二期随着内容放入增加调整费用上升至108,000元。

而对外经济贸易大学动作更大，于2007年12月8日成立祥祺奢侈品研究中心。该大学国际经济贸易学院国际贸易学专业推出了奢侈品管理方向的在职研究生课程周末班(学费两年30000元)、国内首家全日制硕士研究生课程班(学费共计4万元人民币书费、食宿费用另计)，与英国诺森比亚大学设计学院合作的1+1双硕士留学项目(国内阶段40000元/人/年，国外阶段7000英镑/人/年)。此外，还有为大连0BAC国际品牌引进中心定向培养的硕士研究生课程班。

奢侈品管理教育问题

现在看来，奢侈品管理培训市场的发展尚未出现太多的泡沫与乱像。不过，有些情况还是出现了：

(1)有些项目生源质量在下降。

一位时装品牌公司总经理在参加了清华项目后，第二届介绍其下属来参加，第三届则安排了其公司的中层来参加了。这就直接导致其生源层次的下滑。

(2)师资问题。

“学术上的课程设计与教学安排是一回事，但关键是谁讲。”一位学员如是说。许多奢侈品管理专业的学员都反映国内的师资还是觉得相对不满意，而国外的师资尽管浪费不少翻译时间，但还是觉得比较好。我也旁听了其中一些项目的课程，同样察觉到这个问题。

一些项目由于是国内院校与一家国外大学合作，于是外教资源集中在合作的国际院校中。而有些国际院

校的奢侈品产业授课历史不长、专业度不够的问题也存在。相比之下，北大与意国时尚的合作项目由于严骏的长袖善舞而师资迅速国际化了，而不只限于POLIMODAo尤其是上述的全球第一个创办奢侈品管理专业的CONCE厂TA LANCOAUX博士、以及同样来自法国的以提供奢侈品品牌转型和重塑咨询服务著称的Uch e Okonkwo(严骏称全世界奢侈品书籍就那么三四本，这位年轻的女士一人就写了两本，《Luxury Fashion Branding》与《Luxury Online》)

(3)时间安排。

不少项目的学员反映时间还是太短，深度不够，许多内容有蜻蜒点水之嫌。一个模块三天的话“搭一个架子都来不及”。尤其是战略决策、管理两天也讲不完。

(4)有待成熟。

有些项目启动不久，不论是招生还是师资都不够稳定与成熟，甚至还表现在课程设计上变动很大。比如，上海交大安泰学院的国际顶级品牌高级课程仅仅开办了一届，今年的第二届的授课内容就有较大变化。首期包括导入模块的国际顶级品牌产业及发展趋势，奢华体验模块的国际顶级品牌的形象分析、市场深度分析、新竞争力优势、品牌建设，品牌真谛模块的国际顶级品牌的诞生、拓展、品牌突破点、关键性流程。今年则变成了导入模块的国际顶级品牌产业、管理，体验奢华模块的如何通过客户体验建立品牌、客户体验中的品牌建设，品味时尚模块的时尚与奢侈品文化解读，品牌真谛模块的国际顶级品牌的诞生、拓展、客户沟通和服务管理、公司竞争优势，总结模块的中国奢侈品的品牌战略。

即便是北大意国时尚的项目“2008年的课程与今天的课程又不完全一样了，现在集合了设计、营销、管理等专业更完整的课程体系”(严骏)。

(5)时装院校还是商学院

到底是时装院校开办的奢侈品管理专业性强，还是商学院开办的类似课程来得更具商业操作价值?目前看来，在商业领域更具深度与沉淀的商学院胜出。在商学院纷纷聘请大人物出任教员的形势下，服装学院的本科营销管理课程的师资简直不如求学者法眼。一位在法国求学的中国留学生曾经到ESMOD面试过奢侈品管理专业，后来听说中国本土举办的北大POLIMODA短期培训师资力量后立即感叹ESMOD的奢侈品管理师资与课程的低端。在ESSEC、(FM的高压下，传统的ESMOD、MOD"ART、Studio-Berc ot等有纷纷被打入二流的感觉。哦，非学历培训战胜了学历教育!

雄心勃勃的POLIMODA会为时装院校夺回荣誉吗?

(6)竞争的悖论。

“我们现在与复旦、中大也有合作。业内不怕竞争，越害怕竞争越做不好。所以我看国内奢侈品课程不是多了，是少了，远没到百花齐放百家争鸣的地步。”谈到竞争，严骏说道。

然而我深表怀疑，奢侈品管理有那么多独特性吗?许多普适性的管理与营销课程MBA里讲过了……有必要开那么多吗?严骏回答，是没必要开那么多。里面可能会用到MBA的理论与分析工具，但所有案例与讨论的事情都是围绕奢侈品产业的。不是有意神秘化，而是更专业了。我们并非那么地强调学术化，而是强调业内的信息、决策过程、人士，所以我们更多的请业内的人士远远更多。

就我个人听过的清华的一个公开课程来说，我是不太满意的。

严骏也承认许多学校或项目很难请到足够优秀的师资，所以之前的“奢侈品课程不是多了，是少了”的言论也不一定成立，

作者：杨 度

世界奢侈品牌设计管理论文 篇2：

中小品牌成长梦有多远

中国服装成长型品牌，就是未来市场上的主力军。“打造中国自主高端服装品牌早日成为世界品牌”是全纺织服装行业人的“中国梦”。

近日，随着“第一夫人”彭丽媛身穿国产品牌“靓丽”世界后，本土品牌崛起再次成为行业议论的焦点。“这给了我们很大信心，让我们看到了民族品牌走出去的希望。”山东耶莉娅集团董事长袁文和激动地说。

目前，我国服装行业共有品牌10万多个，其中活跃的自主品牌有2000多个、87个“中国名牌”和262个“中国驰名商标”。但在国际市场上，奢侈品、一线品牌大多在“中国制造”，却没有“中国创造”。品牌大国不是品牌强国的尴尬一直困扰着整个服装行业。

单打还是选择孵化

依托广州白马产业集群的优势，成立于1998年广东名豪服饰有限公司如今在业内也小有名气，尽管企业规模不是很大，但他的梦想却很宏伟——“树百年品牌，创百强企业”。“虽然创品牌之路充满了艰难和风险，但我们没有退缩，并制定了清晰的品牌发展战略。特别是在产品研发方面，我们建立了科学的设计、生产管理系统，引进了国际的设计团队，产品趋势不断攀升国内时尚前沿，这是我们成长的力量，也是今后做大做强的优势。”广东名豪服饰有限公司董事长王志峰作为成长品牌代表，在“见证成长传奇——2013年度中国服装成长型品牌发布会”上如此说道。

30年来，我国服装行业经历了贴牌加工到自主原创，从廉价劳动力到品牌价值的发展之路，产业资源加速向优势品牌企业集聚。从“2010～2011年中国服装家纺自主品牌调查”结果来看，4%的自主品牌企业实现了14.8%的服装市场销售额，这些企业平均利润率达到10.1%，明显高于全国规模以上服装企业6.2%的利润率水平。

“自己做品牌太累了，不仅要用心品牌设计研发，还要专心市场推广、品牌招商，对一个弱小的企业来说，真的是分身乏术。”北京姿子时尚服装有限公司负责人郝鑫不禁感叹道。为了进行市场推广，他们今年下决心要搞一次大型的品牌订货会以及推广活动。

和姿子不同的是，很多中小品牌没有单打独斗，而是选择在专业市场“孵化”。目前，活跃在市场上凯撒、哥弟、松鹰、以纯、龙达飞、江南布衣、歌莉娅等一大批知名品牌的都是从专业市场里走出来的。专业市场对品牌发展的孵化能力越来越被中小品牌服装企业所认同。

作为2010年首批被命名为“中国服装品牌孵化基地”的广州白马，三年来共有45个场内品牌先后被评为“中国服装成长型品牌”和“中国服装优秀渠道品牌”，品牌孵化能力等到了行业内外的一致赞誉。“对内通过硬件的升级改造不断优化商业环境，提升服务能力;对外通过加强与全国各地龙头市场的交流合作，举办全国巡展、供需对接会和白马采购节;同时对客户实行分级分类管理，取得了良好效果。”广州白马服装市场有限公司总经理程九洲介绍，目前广州白马在全国及欧美、俄罗斯、东南亚等70多个国家和地区建立了多渠道、多层次的服装营销网络，市场年交易额保持在100亿元以上，凯撒、哥弟、歌莉娅等知名品牌皆出自白马。

成长中的主力军

“中国服装成长型品牌具备了品牌化发展的硬性条件，具有很强的成长力量，是中国服装品牌发展的未来，在品牌的发展过程要继续加大对企业的软性指导，特别是做好培训服务工作，包括人才培养、品牌形象提升、加盟商的辅导等，促进企业实现商业模式创新，进一步提升企业核心竞争力。”前沿顾问首席管理专家、著名服装品牌策划专家徐斌指出，当前的行业领军品牌都是在产业集群、专业市场艰苦创业的品牌。

事实上，随着纺织服装产业竞争力从低成本优势向功能优势、效率优势、品牌优势和渠道优势的不断聚集，全国各地的纺织服装产业集群和专业市场的品牌孵化功能越来越得到全行业的认可，逐渐成为了中国纺织服装品牌最重要的孵化基地之一，特别是以广东、福建、浙江、江苏等地为代表的东部区域。

截止到目前，全国已322家服装品牌从数十万个品牌企业中脱颖而出获得“中国服装成长型品牌”称号，114家优秀渠道商获得“中国服装优秀渠道品牌”称号，30个服装专业市场被授予“中国服装品牌孵化基地”。

“中国服装成长型品牌，就是未来市场上的主力军，是未来行业发展的主导力量。评选推荐是一项极具创意的工作，要注重评审流程设计，注重公平公开公正的评选和推荐原则，为选拔更多的优秀品牌、潜力企业规划好路线。”中国纺织工业联合会副会长、流通分会会长夏令敏表示，“打造中国自主高端服装品牌早日成为世界品牌”全纺织服装行业人的“中国梦”。

可惜，这个梦想，离我们还很远。“中小型原创服装品牌，正处于发展的初级阶段，是成长中的品牌。但是它们是中国服装行业发展的生力军，是品牌生态中的不可忽视的力量。”中国服装协会副会长冯德虎表示;“未来十年，全球市场重心将向中国转移，中国服装行业将如何应对这种经济走向，实力品牌将如何在世界市场上拥有更多的话语权，是我们思考的重点。”

共筑“中国梦”

为了关注中国服装品牌成长力与成长环境建设，提高品牌综合发展素质，建立品牌快速成长通道，推动中小微服装企业快速成长，共同培育和造就中国服装品牌生态中的成长力量，三年来中国服装成长型品牌发布一直在实现中国梦想，凝聚品牌成长力量而努力着。

三年来，为切实推动中国服装成长型品牌建设，流通分会和中国服装协会不断开展调研、座谈和论坛，探索品牌成长服务的具体内容。特别是在信息服务、宣传推广服务、市场拓展服务、产销对接服务、品牌营销、设计管理等专题培训服务方面，协会在努力帮助企业理清思路，找到快速成长的路径和方法。希望借助行业力量，协同各品牌孵化基地，创建快速成长通道，共同推进中小服装品牌企业的发展，早日成就中国自主优秀服装品牌的“中国梦”。

“这次我们还举行了《中国服装品牌孵化基地服务公约》发布仪式，由获得‘中国服装品牌孵化基地’的各专业市场代表，向到场的各领导、嘉宾以及近500名来自全国各地纺织服装专业市场、产业集群、服装品牌的同仁展示服务公约，约定将按照公约内容为培育中国服装成长型品牌承担必须的服务责任与服务意识，属行业首次。”中国服装成长型品牌发布负责人王水元介绍：“我们这样做的目的只有一个，那就是携手各品牌孵化基地的专业服务环境，凝聚多方资源和力量，共同托举品牌成长梦想。”

值得骄傲的是，各成长型品牌都在不断提高企业的创新意识与发展力度，从树立品牌形象，邀请名人做品牌形象代言人，加大品牌宣传力度，到热心公益事业，展现民营企业家高度的社会责任感……我们看到了品牌的成长和壮大。

实现“中国梦”，尽管还需要进行一个系统规划与长期发展的战略，但是因为有了这些成长品牌的发力、孵化器的助力，梦想一步步在靠近。

作者：梁龙

世界奢侈品牌设计管理论文 篇3：

回到未来，战略性设计管理：彼时与现在

1965年，英国领先的设计顾问Michael Farr提出了这样一个问题“如今，我们为何需要设计管理?”，这可以说提供了设计管理的第一个正式的、作为关键性商业规则的定义。从那时起，设计管理便一直处于不断发展和完善的坚定旅程中，行走于设计理论和实践这两个相互关联的领域之间。作为一个有意识的活动领域，设计管理仍处于起步阶段。因此，再次提出Farr在50多年前提出的紧迫问题，既适时及时又至关重要的。从那时以来，全球化发展和技术的进步给世界带来了很大的变化;就此而言，在日益增强的国际化世界的背景下，我们重新审视和反思设计以及设计管理的角色与性质是很有必要的。我们所知道的设计是一门存在于两个世界之间的学科，即“此时此刻的我们在哪里”以及“未来的我们走向哪里”，两者共同为创业之思提供无尽的可能性。值得指出的是，这种讨论并不是试图预测未来，更多的是反思和展现设计目前处于哪里，而它潜在进化的“下一步”是在社会和技术变革的背景下成为提升我们日常生活的一种手段。从本质上讲，设计管理是全球化世界中进行有意义变革的驱动力。但是，设计始终被认为是一种无形的资源么?通常，“设计”这个术语被很普通的用于阐明产品或物体的外观等一些很浅的理解水平上，这是很悲哀的。由于使用这种相当有限的定义，它被看作是一种对组织没有任何实际价值的草率甚至无聊的活动。然而，一个无论规模大小的开明组织，想要真正了解设计的“价值”不仅仅要进行战术层面上的参与，更要把它作为获取灵感和机会的重要要素和来源。经过精心管理和策劃，设计具有天生的能力可以提供消费者以及最终用户一个理想的价值主张的清晰范围。随着全球化全方位的到来，公司之间的竞争变得越来越激烈，因此，设计现在正成为在持续不断的竞争中面向长期生存和可持续成功的商业“必要条件”。随着商业市场竞争的加剧，新兴技术每天都在塑造和摧毁既定的商业模式。荷兰学者Kees Dorst认为，设计是将技术与消费者需求联系在一起;是组织(供应)与市场(需求)之间的强大链接，同时在超越客户和需求的基础上提供着强大的转型“经验”。而从本质上看，设计实践仅仅是提供符合客户需求的创造性主张，现在还不足以保持其竞争能力，组织必须使用远远超出基本应用水平的设计;仅提供越来越多相同的东西只会是一个多余又累赘的短期战略，最终将导致市场失败和不可避免的商业衰退。值得注意的是，设计并非仅仅是那些具有广泛品牌识别度和客户忠诚度的大型跨国公司的专属。无论公司规模、结构和市场定位如何，设计都可以在其中有效使用;它也同样是一个强大的工具可以帮助那些在高度细分型和专业化市场中运曹的微型初创公司，因为中等和更成熟的企业在快速变化的动态市场环境中竞争的规模太小。

现在，我们已经提出了设计在公司组织中的价值，让我们将注意力转向设计策略，以及为什么设计师应该成为策略开发流程中必须的一个组成部分。战略可以被描述为“…作为创造未来的决策流程下的基础逻辑”，并且在设计战略的背景下，这个定义一直保持其卓越性，从未被超越(遗憾的是，这不是我的定义，但它在广度和适宜性方面仍然保持不败的地位)。设计师可以被认为是战略发展的“无名”英雄;他们在产品开发的理解中对于其可能性进行探索、测试和延伸。在探索产品设计边界时，作为未来情景的内在问题解决者和设想者，这种激情常常并且确实渗透到组织活动的每个方面。设计师具有探索形式、功能以及进一步扩展每个更深层的“可能性”的内在能力，这实际上为市场开发和最终战略产品的发展提供了新的途径。通过吸收其他组织部门的专业知识，从各种不同和非传统的智慧领域中识别和获得知识，并将其与创新思维和设计概念开发相结合。由此，价值便可以被添加到现有或正在计划的新产品中。

设计师是一个“凝聚”的接口，将所有不相干的组织活动链接在一起，由此在产品开发过程中形成一个统一的焦点意识。为了达到这个目的，设计师运用天生的技能来形象化和交流不同的专业“语言”和词汇.并将这些知识融入到创新活动的创意融合中。设计是一项核心“能力”，不断挑战现有产品的价值，努力为现有问题提供更新的解决方案。即使有战略、流程、组织和文化，并且得到组织的重视和支持，如果最终没有董事会层面的承诺，设计仍然是一种无能为力的战略资产。英国设计委员会多年来一直在通过许多不同的衡量层面向关键决策者和高级公司员工推广设计的价值。如果去看那些令人难以置信的成功的全球品牌和产品，从苹果公司的首席设计官(CDO)Jonathan lve到巴克莱的客户体验总监Clive Grinyer，我们可以发现，真正的重视设计对于这些品牌和产品的主管和高级CEO来说是司空见惯的事。如果没有这些领先人物推动设计发展，那么在考虑他们所面临的巨大竞争时，谁可以预测这些组织的长期性成功和盈利能力。但是，暂且把这些组织所取得的较为艰难的的经济利益放到一边，让我们来关注增强设计所带来的其他更为软性的效益。首先，苹果有着令人难以置信的强大的客户忠诚度基础，对此他们的对手只能羡慕。品牌及其核心价值传达了其终极愿景的精髓：生产和制造技术领先的产品和服务，并始终处于前沿。在公司活动和思考的每个方面，设计都是其核心，几乎处于意识的分子层面。通过对设计的承诺，不仅仅是在产品和服务方面，包括思考，沟通和行为，组织通过始终如一并合理的设计使用，不断获得市场优势和广泛的尊重。如果我们以其他组织为例，位于荷兰的GMG B.V同样重视增值设计，生产出在自行车界中倍受推崇的安全自行车座椅和配件。

在战略上应用和考虑设计以及它的智能管理是组织活动的一股强大力量，可提供多样独特的优势。通过智能化的应用，设计可以通过利用供应链和扩展网络的专业知识来重新思考生产方法并以此降低生产和制造成本。设计可以增加和保持客户的忠诚度，正如苹果公司所见证的那样，通过设计产品特征，组织不断追求差异化，为客户提供实实在在的利益。在关于公司价值观设计和沟通这一非常温和的方面，英国合作银行致力于确保投资者的资金投资是明智的最重要的并且是可靠的。它们的价值观具有历史性的根深蒂固，但它通过设计的媒介作用和设计的巧妙利用来传达这些坚定的信念和道德驱动的价值观。整体而言，确凿的证据证明了设计提供了许多好处，帮助这些公司在动荡和竞争激烈的市场中生存和繁荣。显而易见，设计确实具有重大意义，它是一种低风险投资，如果有效地使用，它会给涉及其参与的人带来丰厚的回报。

在国家层面促进设计，国家层面的设计支持和推广活动在重点及实施方面各有不同。在基本层面上，对广泛受众(远超出商业领域)的商业和经济效益的设计意识的提高通常是政府促进设计的第一项举措。其次，在更深的一个层面可以考虑支持设计，主要针对公司(大多数是作为其最大受益者的中小企业)，以咨询或顾问服务为例，它们可能引导提供培训或补助金。在设计政策的先进水平上，有一项专门的设计政策或策略，列出国家级商定的关键目标、范围和行动。这样的计划只在少数几个国家得到国家层面的同意和实施，其中以芬兰、丹麦和韩国为首。在丹麦，“丹麦设计中心”是实施丹麦设计政策的中心，葡萄牙的“葡萄牙设计中心”与其相同。展望未来，韩国，印度和新加坡政府对此表达了强烈的愿望，分别被视为东亚、东南亚和南亚的设计中心。

通常来看，不同国家的设计举措的重点和方向很大程度上取决于其国家的优势和传统.正如我们所讨论的那样，它会影响对于设计的理解。例如，设计主要被视为创意产业的一部分。另一方面，对于另外一部分人而言，他们非常关注创意产业，但仍将设计视为一个重要的活动和行业，如英国和丹麦。法国和意大利特别着重于服装设计(特别是高端奢侈品市场)，而德国因其制造和工程领域的强大传统则特别关注工业设计。社会和环境可持续设计似乎在具有悠久设计推广传统的国家(即欧洲和美国)中发挥着重要作用。以中国为例，其仍然非常重视工业设计，但与其他亚洲国家一样，开始将可持续设计视为越来越重要的因素。人口老龄化的日本则越来越重视和关注通用设计。英国的设计政策也特别关注公共服务设计，特别是在诸如健康和交通等非曹利公共部门。尤其是在英国，对服务设计的关注可能与服务业在某些经济体中的主导地位紧密相连。

将我们的注意力转向关于国家的设计支持：为了保持和提高国家竞争力，已经出现设计支持计划的激增现象，鼓励企业为设计进行投资。而与大型跨国公司相比，中小企业更需要针对性的支持。支持计划是激励组织总结和利用设计专业知识的一系列政策工具之一。其他相关政策工具可能包括：稅收抵免和出口计划、指导计划和其他相关补贴。这些工具的重点是让公司实现其创新潜力，为市场带来新的令人兴奋的产品和服务，以吸引和留住客户。但是，支持计划的成本和强度各不相同：一方面，传播信息具有成本效益，但对公司的影响有限;另一方面，一对一辅导在财务承诺方面显著提高，但对公司来说回报往往更丰厚。在这个范围内，考虑到支持计划提供的大量精力和努力，成本费用会增加。许多小型企业可以从项目提供的外部设计专业知识中受益，从而使他们有信心和能力在设计指导人员参与后进一步投资于设计。就可扩展性而言，扩大这种类型和水平的业务支持可能(而且往往)超出政府和地区的有限的财政能力。 本次讨论试图将设计管理的地位确定为对于行业从业者和理论家而言的重要学科。它绝不是对学科领域的决定性说明，因为它日益增长的复杂性证明了其作为一个领先的变革推动者的活力本性，无论是在组织内部还是组织之外，或者是作为一个改变人们观念和行为的微妙手段。在兰卡斯特大学，我积极鼓励我的研究生进行批判性地讨论，探索设计管理作为一个有意义的变革推动者的作用和价值。它逐渐走向成熟的过程是坚定的，并与行业实践密切协调，展示着当前的学术理论，而反之亦然。它确实给人们提出了一系列相互关联的问题，“谁在领导变革?”、“谁是变革的受益者?”，以及“设计在领导这一变革方面发挥着什么样的作用?”